Модный детектив | История и культурные коды Востока и Запада

#тренд_обзор

«Казахстан: мода на перекрёстке культур» 🇰🇿

Мы прошли Шанхай, Сеул и Токио. Но восточная мода не заканчивается на «больших» столицах. Иногда самые интересные процессы происходят рядом — на сценах, которые только ищут свой голос. И для меня это не абстрактная география: многие мои студенты из Казахстана. Это наши соседи, с которыми нас связывает многое. 🕵️‍♀️

И вот что выяснилось: в октябре 2026 года в Казахстане прошло сразу несколько крупных международных недель моды, распределённых между Астаной и Алматы. Это уже не одна «локальная сцена», а параллельная инфраструктура, которая работает одновременно.

🗓️ Четыре недели за одну осень: как это устроено
✅Eurasian Fashion Week (EFW) прошла 22–23 октября в Алматы (The Ritz-Carlton). Это 12-й сезон, и в показах участвовали дизайнеры из Казахстана, Европы и Азии. Открытие запомнилось перформансом с участием казахстанских фехтовальщиков, а южнокорейский бренд Daily Mirror показал сдержанную городскую коллекцию — свободные анораки, удлинённые плащи, акцент на силуэты и функциональность.
✅World Designers Fashion Week Astana 2026 (WDFW) дебютировала 23–26 октября во Дворце мира и согласия в Астане. Масштаб — дизайнеры из 40 стран, а концепция сезона — четыре природные стихии: вода, огонь, земля и воздух. В программе были не только показы, но и мастер-классы — например, грузинский дизайнер Натия Церцвадзе учила местных мастеров работе с кожей.
✅Kazakhstan Fashion Week (KFW) — осенний сезон 27–29 октября — был посвящён 90-летию Ива Сен-Лорана и прошёл в Доме Приёмов. Для KFW это уже 24-й год существования, и за это время на площадке представили более 750 коллекций.
✅Visa Fashion Week Almaty (VFWA) закрыла месяц 29–31 октября в выставочном комплексе «Атакент». Тема сезона — «Beyond Horizon» («За горизонтом»), а среди участников — 17 брендов из восьми стран, включая Венгрию, Румынию и Армению.

💭 Что это значит?
Когда четыре недели моды проходят в одной стране за десять дней, это перестаёт быть «событием». Это становится системой.
И в этой системе есть важный нюанс. Казахстанские дизайнеры действительно много работают с этникой — орнаментом, войлоком, кожей, традиционными силуэтами. Но идентичность здесь строится не только через «возвращение к корням», но и через диалог с другими культурами: корейский минимализм на EFW, грузинские мастер-классы в Астане, венгерские и румынские бренды на VFWA.
Это не поиск «чистой» национальной формы. Это сознательное открытие себя миру — и приглашение мира к себе.

А как вы думаете: такой формат — несколько недель моды в одной стране за короткий срок — это сила или распыление ресурсов? И замечали ли вы, как меняется мода в Центральной Азии в последние годы? 👇

#тренд_обзор

«Токио: лаборатория талантов и тихая сила новых имён» 🇯🇵
Токийская неделя моды SS27 (конец августа — начало сентября 2026) прошла без громких локальных премьер. Но именно в этой «тишине» и проявилась её роль: Токио — платформа для поиска, а не для празднования. 🕵️‍♀️

🧵 Pillings: реальность и фантазия
Pillings (дизайнер Рёта Мураками) стал одним из главных открытий сезона и попал на обложку обзора WWD Japan. Его тема — «граница между реальностью, памятью и фантазией». Источник вдохновения — детская книга «Белая шляпа» (1968), где шляпа становится входом в фантазию. Отсюда — обилие головных уборов, закрывающих лицо. В коллекции — ручной трикотаж, крючок с розочками, ажурные узоры, вышивка лентами ручной работы и намеренное «выцветание» тканей после стирки.

✨ Eitaro: «脱» (выход за пределы)
Eitaro (третья коллекция марки, запущенной в мае 2026) показал тему «脱» — «освобождение, выход за пределы». Силуэты — воздушные: юбки из трёх слоёв органзы, смещённых друг относительно друга, мини-платья с надувными прозрачными слоями. Палитра — пастельные оттенки на сетчатых тканях, создающих мягкое, текучее движение.

🌊 Три тренда, которые заметили все
1. «Спортивные кочевники». Мужской бренд Yoshiokubo в коллекции «Natural Born Nomads» соединил монгольские мотивы с современной верхней одеждой и беговой экипировкой. Цветочные орнаменты и детали шнуров — включая быстросъёмные пряжки — появились на беговых шортах, жилетах и пальто.
2. Подводные мотивы. Yushokobayashi с коллекцией «Mermaid's Tears» («Слёзы русалки») выстроил подиум как подводный мир — с водорослями и пузырями. Пайетки, напоминающие чешую, и сетчатые слои с кружевом. Тайваньский Charinyeh впервые показал в Токио коллекцию, вдохновлённую кораллами и подводной флорой.
3. Деконструированные воротники. Приём, который прошёл через несколько коллекций: умноженные, сшитые спереди, асимметричные воротники. У ReRhea дизайнер Тэцуя Дои (Tetsuya Doi) отметил 10-летие бренда триумфальным возвращением на подиум, сфокусировавшись на «переписывании кодов мужской одежды». Растянутые воротники здесь стали частью деконструкции классических пиджаков и рубашек, создавая асимметричные, «плывущие» силуэты, вдохновлённые искажениями памяти. У MITSURU OKAZAKI дизайнер Мицуру Оказаки посвятил линейку концепции «похищенного времени» и сюрреализма (отсылка к сказке Михаэля Энде «Момо»). Экстремально широкие вырезы и воротники на строгих костюмах и пальто создают ощущение диспропорциональности и кинематографического напряжения.

💡 Что мы видим?
Токио не борется за статус «столицы». Он делает то, что умеет лучше всех: находит новые имена и даёт им лабораторию. Pillings и Eitaro — не «громкие премьеры», а открытия, которые через сезон могут оказаться в Париже. А деконструированные воротники у ReRhea и MITSURU OKAZAKI показывают: даже классический крой здесь становится полем для эксперимента. И в этом — сила тихой недели. 🇯🇵

А как вы думаете: Токио выигрывает от того, что не гонится за «громкими именами», или ему не хватает медийного шума? 👇

#тренд_обзор

«Сеул: Y3K, деконструкция и новая уличная романтика» 🇰🇷
Продолжаем разбирать Сеульскую неделю моды SS27. В первом посте мы говорили о коммерции и технологиях. Теперь — о том, что происходило на подиуме и в стритстайле. 🕵️‍♀️

🌈 Тренды подиума и стритстайла
Y3K — эстетика будущего. Одно из главных влияний сезона: футуристичные мотивы, вдохновлённые технологиями и ИИ.
✅ Металлизированные ткани, хромированные элементы и топы, сплетённые из металлических колец.
✅ Деконструкция и архитектурный крой. Сложные формы, асимметричные силуэты и переработанные материалы (апсайклинг), превращающие одежду в арт-объекты.
✅ Многослойные корсеты. Необычное решение стритстайла: корсеты надевались поверх классических оверсайз-рубашек — контраст структуры и свободного кроя.
✅ Ироничные аксессуары. Плюшевые игрушки в качестве массивных брелоков на сумках и одежде — вместо привычных украшений.

🌟 Заметные участники и показы
В официальном расписании свои коллекции весна-лето 2027 представили ведущие и молодые корейские бренды:
✅ Lie Sangbong — коллекция «REBLOOM» («Повторное цветение»). ДНК бренда: жёсткий архитектурный крой жакетов, переходящий в мягкие, поэтичные драпировки из органзы и шифона. Корейская сдержанность соединилась с экспрессией мирового искусства.
✅ DOUCAN — коллекция «LOOP: The Endless Becoming». Дизайнер Чой Чун Хун (Choi Choong-hoon) воплотил идею природного цикла, возрождения и апсайклинга, соединив в моделях футуристичность, экологичные ткани и традиционные восточные мотивы.

💡 Что мы видим?
Сеул показал: коммерция и эксперимент здесь не противоречат друг другу. Y3K и деконструкция на подиуме доказывают, что даже в формате «куплю сразу» есть место для художественного высказывания. 🇰🇷

А как вам Y3K — эстетика будущего или временный тренд? И какой из брендов — Lie Sangbong, DOUCAN или молодые участники — заинтересовал больше всего? 👇

#тренд_обзор

«Сеул: K-Pop, технологии и мода, которую можно купить сразу» 🇰🇷
Сеульская неделя моды SS27 (1–6 сентября 2026) прошла под знаком коммерции и зрелища. Впервые площадок стало две — DDP и Lotte World Tower в Чамсиле, а главной идеей стало соединение моды с K-pop, технологиями и реальными продажами. 🕵️‍♀️

🛍️ See Now, Buy Now: подиум как витрина
Главная механика сезона — QR-коды прямо на подиуме. Гости сканировали их и сразу покупали вещи, которые только что увидели. У бренда Dunst показ прошёл в формате live shopping: модели демонстрировали не отдельную «подиумную» одежду, а те вещи, что уже продаются. Результат — более 4,6 млн просмотров онлайн-контента.

🤖 Hannah Shin: «Сон внутри сна» и граница реальности
Вдохновившись стихотворением Эдгара Аллана По «Сон внутри сна», Ханна Шин исследовала лиминальное пространство — тонкую грань между реальностью и фантазией, сном и пробуждением, человеком и технологиями. Её коллекция стала не «цифровой модой» в чистом виде, а именно tech couture: одежда, в которой технология становится частью кроя и фактуры, а не декором.

👟 KIMHĒKIM: 10 лет, «Seoul Light» и возвращение домой
Показ KIMHĒKIM стал одним из самых эмоциональных моментов недели. Для бренда, который десять лет выстраивал международную карьеру в Париже, это был первый полноценный показ на родине — и он был приурочен к 10-летию дома.
Коллекция «SEOUL LIGHT» — это не ретроспектива, а переосмысление архива через призму современного Сеула. В основе — фирменная театральность и романтика KIMHĒKIM: жемчуг, ленты и скульптурные головные уборы, которые в этот раз появились в более смелых масштабах и неожиданных местах. При этом силуэты стали сложнее: архитектурный крой, жёсткие oversize-пиджаки соседствуют с струящимися шифоновыми платьями, а в отделке угадываются мотивы традиционного корейского костюма (ханбок) — короткие лифы, запахи и А-силуэты.
Кульминацией вечера стала коллаборация с adidas Originals. Бренд представил радикально переосмысленные Stan Smith: гипертрофированные объёмы, ювелирный декор, текстовые манифесты и панк-элементы превратили культовый кроссовок в объект авангардного искусства. Эта коллаборация не просто «дополнила» образы, а стала финальным аккордом, стерев границу между высокой модой и улицей.

🎤 NCT: 10 лет и благотворительность
NCT отметили 10-летие дебюта: кураторский показ в последний день, выставка сценических костюмов и благотворительный flea market с примерно 3 000 вещей со сцены. Все средства пошли на программы для женщин, молодёжи и культуры.

💡 Что мы видим?
Сеул не пытается быть «Парижем». Он строит модель, где мода — это контент, который сразу становится покупкой. K-pop даёт охваты, технологии — повод для разговора, QR-коды — монетизацию. 🇰🇷

А как вы думаете: «See now, buy now» — это будущее всех недель моды или инструмент, который подходит только коммерчески ориентированным площадкам? 👇

#тренд_обзор

«Lacoste в Шанхае: как Ван Ибо стал финальной моделью и почему это не просто показ» 🐊
Увидела кадры из Шанхая — и не могла оторвать взгляд. Это было нечто среднее между теннисным матчем под дождём и китайской сказкой. Разбираемся, что это было. 🕵️‍♀️

🌧️ «Washed Out Match, Reimagined»: шоу, которого не было в расписании
22 октября Lacoste провёл самостоятельное шоу в историческом парке Гуанфулинь (广富林) в Шанхае. Это не было частью официальной Шанхайской недели моды — скорее, крупная имиджевая презентация, приуроченная к укреплению позиций бренда в Азии.
Но главное — впервые креативный директор Пелагия Колотурос (Pelagia Kolotouros) представила полную сезонную коллекцию за пределами Парижа. Ранее показ проходил на кортах Ролан Гаррос, а теперь — в древнем китайском парке, который превратили в «залитый дождём теннисный корт». Французское наследие встретилось с китайской культурой.

🕵️‍♀️ Ван Ибо: не просто гость, а соавтор
Ван Ибо был центральной фигурой вечера. В рамках шоу Lacoste представил четыре эксклюзивных образа, созданных в соавторстве с ним. Это новый этап сотрудничества, начавшегося в 2024 году, где его личное видение соединилось с классическим кодом Lacoste.
А в финале он вышел на подиум завершающей моделью — в зелёном спортивном костюме из совместной капсулы. После финального выхода Пелагия Колотурос подошла к нему в первом ряду и обняла. Тёплый, человеческий жест, который запомнился не меньше самого показа.

🛍️ «See-now, buy-now»: мода без ожидания
Сразу после показа бренд открыл продажи. Гости и зрители онлайн-трансляции могли купить понравившиеся вещи немедленно. Это уже не просто «презентация коллекции», а полноценный коммерческий запуск — с прицелом на азиатский рынок.

💡 Что мы видим?
Lacoste сделал то, что пока не решаются сделать многие: вывел полноценный показ за пределы Парижа и поставил в центр фигуру азиатского амбассадора — не как «лицо рекламы», а как соавтора. Ван Ибо не просто присутствовал. Он закрывал шоу.
И это, кажется, новая модель: бренд не «адаптируется» под Азию, а строит с ней диалог — на равных. 🇨🇳🇫🇷

А вы как думаете: показ Lacoste в Шанхае — это разовый жест или начало новой традиции, когда бренды проводят главные шоу вне Европы? 👇

#тренд_обзор

«Шанхай: пятая столица моды или город, который придумал свой формат?» 🇨🇳
Шанхайская неделя моды SS27 завершилась. И главный вопрос, который она оставила: кем Шанхай хочет быть? Ответ, кажется, сложнее, чем просто «пятой столицей» после Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка. 🕵️‍♀️

🔗 Альянс Anta и Chen Peng: модель, которую стоит изучать
Самый показательный пример — не показ, а партнёрство. Anta и дизайнер Chen Peng прошли путь от краткосрочной коллаборации до того, что они сами называют «3.0长效共生» («долгосрочный симбиоз»). В сентябре 2026 года они открыли студию Chen Peng в Шанхайском дизайн-центре Anta — не для капсулы, а для постоянной работы.
Результат: «羽龙服» («Костюм пернатого дракона», Feather Dragon Suit), вдохновлённый олимпийской формой китайских чемпионов, и линейка ANTA ICONIC, где спортивная эстетика переводится в повседневную одежду. Это не «дизайнер сделал капсулу для бренда». Это дизайнер внутри бренда, с доступом к цепочке поставок, производству и розничной сети.
Именно такую модель Vogue называет одним из главных сдвигов: китайские дизайнеры всё чаще входят в креативные команды крупных компаний на постоянной основе, а не ограничиваются разовыми коллаборациями.

🌍 «Местное — это международное»: что это значит на практике
Лозунг недели «local is international» („местное — это международное“) оказался не просто маркетингом. Он проявился в трёх вещах:
1. Иностранцы приезжают учиться, а не учить. Французская федерация мужской моды (PROMAS) впервые привезла в Шанхай пять марок. Итальянские Transit и Stivanano, датский Only, проект inFlux Shanghai × New York — все они используют Шанхай как тест-площадку перед выходом на азиатский рынок.
2. Локальные бренды говорят на глобальном языке. Hemu с «Шёлковым путём», Pronounce с первой женской линией, Shushu/Tong с «Шербурскими зонтиками» — это не «экзотика для иностранцев». Это универсальные истории, рассказанные с китайским акцентом.
3. Инфраструктура важнее подиума. С 2015 года Шанхай строит экосистему: показы, шоурумы, MODE展 (выставка), Labelhood (платформа для молодых). Vogue отмечает: дизайнеры здесь сами понимают, что люди хотят носить, потому что они — часть того же молодого сообщества, что и их покупатели.

📊 Где Шанхай уже обгоняет
По данным «Синьхуа», в 2026 году Шанхайская неделя моды заняла 4-е место в мире по индексу жизнеспособности, обогнав Нью-Йорк. Три ключевых показателя вошли в топ-4.
Но дело не только в рейтингах. Vogue формулирует это точнее: «Самый многообещающий аргумент Шанхая — не в том, что он экспортирует дизайнера в прославленный европейский дом, а в том, что он позволяет локальной модной культуре процветать на своих собственных условиях».

💭 Мой прогноз
Я не думаю, что Шанхай станет «пятой столицей» в том же смысле, что Париж или Милан. И, честно говоря, ему это не нужно.
Париж — это наследие и кутюр. Милан — промышленность и качество. Нью-Йорк — коммерция и скорость. Лондон — эксперимент и молодость.
Шанхай — это экосистема. Город, где дизайнер может запустить бренд, продавать через e-commerce, получить поддержку крупной компании (как Anta с Chen Peng) и выйти на международный рынок — не проходя через традиционную иерархию «показ в Париже → байеры → бутики».
Это не «пятая столица». Это первая экосистема, где локальное становится глобальным снизу вверх, а не сверху вниз.
И если Париж задаёт направление, то Шанхай задаёт правила игры. 🎯

А как вы думаете: нужен ли Шанхаю статус «пятой столицы», или его сила именно в том, что он не пытается ей быть? 👇

#тренд_обзор

«"Итальянский след" и другие: как Европа тестирует Шанхай» 🇮🇹🇩🇰🇺🇸
Шанхайская неделя моды завершилась, и если локальные бренды говорили о себе, то иностранные — о стратегии. В этом сезоне международное участие было «селективным»: итальянские Transit и Stivanano, датский Only, французский Maison Wester, вьетнамский Liniss и американский Nana Jacqueline. И за каждым — свой расчёт. 🕵️‍♀️

🇮🇹 Transit: «Made in Italy» как фундамент
Показ Transit прошёл 16 октября под девизом «回响» («Эхо»). Бренд строит коллекцию на натуральных материалах — льне, хлопке, шёлке — с акцентом на промывку, окрашивание и плиссировку, сохраняющие естественную текстуру. Силуэты — текучие, свободные, с балансом между расслабленностью и порядком.
Ключевое: Transit остаётся верен «Made in Italy» как основе — от дизайна до производства. Шанхай для него — не «переезд», а выход к новой аудитории.

🌿 Stivanano: «Долгий день в саду»
Stivanano — итальянский бренд, основанный в Милане в 2018 году. Его создательница Валентина работала в Prada, Bally, Ralph & Russo. Показ SS27 прошёл 11 октября под названием «长昼花园» («Сад долгого дня») — вдохновлённый парком Семпионе в Милане. Идея — от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния: пробуждение природы, цветение, долгие дни.
В коллекции — натуральные цветочные мотивы, мягкие линии и смелая техника «обратного сезона» для мохера. Шанхай для Stivanano — продолжение миланской истории, а не новая глава.

🇩🇰 Only: «Сенсорное путешествие» по Шанхаю
Датский Only (группа Bestseller) впервые вышел на официальный подиум SHFW. Показ прошёл 14 октября под названием «Shanghai, Sensory Voyage» («Шанхай, сенсорное путешествие»). Идея — не просто «показать одежду», а задействовать все органы чувств: свет, звук, тактильные ощущения, запахи.
Коллекция — про «неопределённую женственность»: чёткие линии, текучие текстуры, ритм. Ключевые категории — кожа, шерсть, пуховики с акцентом на лёгкость и трансформацию. Шанхай для Only — тест-площадка перед выходом на азиатский рынок.

🇺🇸 inFlux: Нью-Йорк приезжает в Шанхай
Проект inFlux Shanghai × New York — совместная инициатива CAZ (район Западной Нанкин-Роуд) и WWD China. Впервые он дебютировал в Нью-Йорке в июне, а в октябре привёз в Шанхай семь нью-йоркских брендов: SHAO, Private Policy, Claudia Li, Lafayette 148 NY, R13, Malbon и Coach.
Выставка прошла в пространстве «南西·海上驿» с 9 по 16 октября. Цель — не продажа, а обмен: показать китайской аудитории, что такое современный Нью-Йорк, и создать мост для будущих коллабораций.

💡 Что мы видим?
Шанхай больше не «ярмарка тщеславия» для иностранных брендов. Он стал тест-площадкой: здесь проверяют, как европейская эстетика работает с местной аудиторией. Transit и Stivanano привозят итальянское качество. Only — датскую практичность. inFlux — американскую креативность.
И если раньше Шанхай измерял успех количеством иностранных имён в расписании, то теперь — тем, что остаётся после показов. 🇨🇳

А как вы думаете: Шанхай — это «пятая столица моды» или принципиально другой формат? И какой из подходов — итальянский, датский или американский — кажется вам самым перспективным для Китая? 👇

#тренд_обзор

«Двойной дебют: как французский мужской кутюр и H&M приехали в Шанхай» 🇫🇷🇨🇳
Шанхайская неделя моды запомнилась не только локальными брендами. Впервые за свою историю PROMAS — Французская федерация мужской моды — официально вошла в расписание SHFW. И это не разовая акция, а заявка на долгосрочное присутствие. 🕵️‍♀️

🏛️ «双城序厅»: пять брендов, один манифест
С 10 по 12 октября в старом французском квартале Шанхая — районе Сюйхуэй, который местные называют «Шанхайским Марэ» — прошла выставка «双城序厅» («Двойной пролог»). PROMAS привёз пять марок, каждая из которых представляет своё видение современного французского мужского дизайна:
EGONLAB — поп-культура, футуристичный крой и социальные темы. В 2026 году бренд вошёл в шорт-лист ANDAM Award и в официальный календарь Парижской недели моды.
COLTESSE — расслабленный крой, функциональность и «тёплый минимализм». Лауреат Гран-при за креативность города Парижа (2022).
BAZISZT — поэтичное переосмысление антикварных тканей, средиземноморское наследие и ручная работа.
LUDOVIC DE SAINT SERNIN — новый квир-авангард, работа с телом и гендерными границами.
MII COLLECTION — французский дизайн в диалоге с традиционными текстильными техниками Бангладеш.
Формат тоже был необычным: Boarding Pass (закрытый шоурум для профессионалов) и Showroom List (коммерческая платформа для байеров). То есть PROMAS привёз не просто «показ», а инфраструктуру для продаж.

🤝 H&M × Elie Saab: масс-маркет захватывает повестку
Пока французские марки работали с байерами, H&M использовал Шанхайскую неделю для запуска самой громкой коллаборации сезона — с ливанским кутюрье Эли Саабом. Коллекция из 55 предметов (женская и мужская одежда, обувь, аксессуары) поступит в продажу 22 октября.
16 октября в Шанхае прошёл превью-показ (камерная презентация для прессы и байеров) — и это показательно: H&M выбрал именно Китай как одну из ключевых площадок для представления коллаборации. В коллекции — расшитые платья, мерцающие separates, острый тэйлоринг, тонкое кружево, градиентные пайетки и фирменные монограммы.

💡 Контраст: Париж vs Шанхай
И вот здесь начинается самое интересное. Парижская школа — это архитектура кроя. COLTESSE строит форму через геометрию, EGONLAB — через деконструкцию, LUDOVIC DE SAINT SERNIN — через обнажение тела. Шанхайская школа, которую мы видели у Hemu, Pronounce и Shushu/Tong, — это текучесть и многослойность: одежда не «держит» тело, а обволакивает его.
Французы привезли в Шанхай структуру. Шанхай отвечает движением. И именно этот диалог делает неделю моды в Китае по-настоящему международной — не через копирование, а через столкновение разных языков.

💡 Что мы видим?
«Двойной дебют» — это не просто два события в одном городе. Это два вектора: PROMAS строит долгосрочную экосистему для французских марок в Китае, а H&M использует Шанхай как глобальную витрину для масс-маркета.
Французский мужской кутюр приехал в Китай не как турист. Он приехал работать. 🇫🇷🇨🇳

А как вы думаете: сможет ли французская школа кроя закрепиться в Китае, или местная эстетика «текучести» окажется сильнее? 👇

#тренд_обзор

«Adidas "FUTURE OF THREE": как спортгигант превратил показ в четырёхдневный фестиваль» 🇨🇳
Шанхайская неделя моды запомнилась не только локальными брендами. Adidas устроил в городе настоящий переворот: с 15 по 18 октября прошёл «FUTURE OF THREE» — не просто показ, а четырёхдневный фестиваль, объединивший моду, спорт и культуру. 🕵️‍♀️

🎤 Y-3: исторический дебют
Главным событием стало то, что Y-3 — коллаборация Adidas с Ёдзи Ямамото — впервые в истории провела показ в Китае (15 октября). Это не просто «приезд». Это сигнал: Adidas больше не рассматривает Китай как рынок сбыта, а включает его в глобальную творческую цепочку.
Коллекция SS27 была специально переработана для китайского рынка: новые образы, адаптированные под местную аудиторию. А Y-3 STAN SMITH SQ — квадратный нос и структурированная пятка — впервые показали именно в Шанхае.

🏔️ «山川里»: локализация с характером
Одной из главных линий стала «山川里» — новое китайское название户外-линейки Adidas (ранее TERREX). Впервые бренд представил её как отдельное направление в июле 2026 года, а к сентябрю полностью обновил имидж.
«山川里» охватывает три направления: профессиональный аутдор, исследовательский аутдор и городской аутдор. В основе — две линии: Free Hiker и Terrawander. Философия бренда: «人在山川，自由流动» — «человек в горах и реках, свободное течение».

👘 Новый китайский стиль:立领 и 盘扣
Отдельный блок — 新中式 (New Chinese Style). Adidas показал вещи, в которых 立领 (стойка) и 盘扣 (узелковые пуговицы) соединяются со спортивным кроем.
Эта линия создана Шанхайским креативным центром (CCS) и уже стала хитом: «中式盘扣系列» распродалась в Китае, а вторичный рынок продаёт вещи с наценкой. Ключевой момент: Adidas не просто добавил «китайские элементы», а встроил их в ДНК продукта.

📊 Цифры, которые говорят сами за себя
Глобальный CEO Adidas Бьорн Гулден лично приехал в Шанхай на открытие. И привёз статистику, которая объясняет всё:
95% продуктов Adidas, продаваемых в Китае, произведены в Китае.
65% дизайна — из Шанхайского креативного центра (CCS).
25% линий, созданных CCS, экспортируются обратно на зарубежные рынки.
Формула Гулдена: «上海设计、中国制造、全球影响力» — «Шанхайский дизайн, китайское производство, глобальное влияние».

🤝 XU ZHI × adidas Originals: шесть образов
В рамках Шанхайской недели моды XU ZHI (дизайнер Чэнь Сюйчжи) представил коллекцию «GIRLS», в которой викторианские кринолины соседствовали с гранжем 90-х. И специально для этого показа Adidas Originals создал шесть совместных образов.
Это не была отдельная коллаборация — скорее встроенный жест: Adidas не просто спонсировал показ, а стал частью творческого высказывания молодого китайского дизайнера.

💡 Что мы видим?
Adidas превратил Шанхайскую неделю моды в демонстрацию силы. Не силы бюджета, а силы локальной команды: 200 дизайнеров в CCS, 95% производства в Китае, 65% дизайна — местное.
Это уже не «глобальный бренд, который адаптируется». Это глобальный бренд, который учится у Китая — и продаёт этот опыт обратно миру. 🇨🇳

А как вы думаете: «Шанхайский дизайн, китайское производство, глобальное влияние» — это будущее для всех люксовых брендов? Или Adidas просто повезло с командой? 👇

🔥 ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ПОДПИСЧИКОВ?
ТОГДА ТЕБЕ К НАМ!

🚀 ВЗАИМНЫЕ ПОДПИСКИ — ЭТО ТВОЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРИТЬ АУДИТОРИЮ!

У нас БЕСПЛАТНЫЙ формат участия.❗️❗️❗️

✅ От вас нужно:
разместить НАШ ОФФЕР и участвовать во взаимных подписках.
👑 ВИП: пока нет 🛑

🌍 НЕ УПУСКАЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ!📢
📢 РАСШИРЯЙ АУДИТОРИЮ И ПОЛУЧАЙ ЖИВОЙ АКТИВ ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ😎👌

Переходите в ЧАТ ✅👇

🔥🔥АКТИВАТОР🔥🔥

* Не является рекламой
Пост носит исключительно информационный характер*