Нищевая парфюмерия

Вот это настоящая новость к Хэллоуину.👻

Heretic Parfum снова объединились с Робертом Эггерсом и сделали ароматы к «Вервольфу». После «Носферату» это уже не коллаборация, а жанр.

Дуглас Литтл спросил себя: чем пахнет вервольф? Ответом стали три аромата, и у каждого своя пирамида.

The Wood Hath Teeth. Можжевельник, холодный дым, пепел, перец, морковное семя, смолы, мокрый мох и холодная кора. Лесной, дымный и немного холодный.

Werwulf. Тёплая кожа, мокрая шерсть, сырая земля, корни и смолы. Животный и земляной.

Blodwode. Полынь, сладкая смола, мускус, влажная кожа, увядшие цветы и металл. Горький, кожаный и с металлическим оттенком.

Но главное в лимитированном экстракте за 450 долларов. 15 мл в реликварии из стали и резного тика, всего 250 штук. Формула без спирта, 97% натуральных ингредиентов. А в пирамиде, кроме розы и ириса, значится «beest-fur». Шерсть зверя, прямо так и написано.

Спасибо, что не запах мокрой собаки после прогулки. Хотя, судя по названию, могли бы.😀

Продолжаем исследовать уд. Стоит начать с того, что арабские и западные парфюмеры видят его по-разному, и это не просто вопрос вкуса, а вопрос философии.

На Западе уд адаптируют. Его смягчают, разбавляют и полируют до состояния «кожа, дерево, дым». Натурального масла в таких композициях обычно 0,5-2%, остальное синтетика, имитирующая узнаваемый сигнал. Первый крупный удовый европейский аромат это YSL M7 в 2002 году, а в 2007 вышел Tom Ford Oud Wood, где уд стал мягким, с кардамоном и ванилью, почти приличным.

На Востоке его не прячут. Там он густой, животный, с той самой нотой, которую западный нос называет «фекальной», и это не оскорбление, а честность материала. Хотите попробовать без разорения? Lattafa Oud for Glory стоит около 30-50 долларов, и многие зовут его клоном дорогого Initio Oud For Greatness.

Ассоциируется уд чаще всего с кожей, дымом, землёй и животным мускусом. Но главное его сочетание — это роза, которая даёт сладость и объём, пока уд отвечает за глубину и дым. Часто с удом можно увидеть и шафран, который добавляет пряности и терпкости.

Совет без занудства: уд очень тяжёлый, но любит вечер и прохладу. Если вздумаете носить его в офисе, берите европейские варианты и не больше двух пшиков, иначе коллеги запомнят вас надолго, и не обязательно хорошим словом.

Продолжаем «нотную грамоту», и сегодня нота, которая пугает новичков и сводит с ума коллекционеров. Уд, духи из больного дерева.

Представьте дерево, которому плохо. В него пробрался грибок, и оно в панике заливает сердцевину тёмной смолой. Это и есть уд. Пока дерево здорово, оно почти не пахнет, а когда болеет, получается один из самых дорогих запахов в парфюмерии. Ирония, да.

Болеют, к слову, немногие: в дикой природе от 7 до 10% деревьев, и на это уходят годы, а то и десятилетия. Растёт оно в Южной и Юго-Восточной Азии, а «уд» по-арабски просто «дерево». Цена соответствующая: по разным оценкам, хорошее дикое масло стоит десятки тысяч долларов за килограмм, и сравнить его можно разве что с золотом.

Пахнет он сложно: дым, смола, тёплое дерево, кожа, земля, иногда сладость и даже «сырная» грань. Натуральный уд глубже и грязнее, а в западных ароматах его часто собирают из синтетики, и звучит он чище и мягче. В композиции уд фундамент: он держит остальные ноты, поэтому его ищут в базе, чаще в ориентальных и пряных.

Чуть позже расскажу, как уд выбирают и носят. Не уходите далеко.😀

Burberry выпустили Prorsum, восемь ароматов к 170-летию дома. У каждого три ноты плюс «raker», четвёртая нота, которая прорезает композицию, как красная линия в их фирменной клетке.

Garden Rain. Мята, фиалка, дрейфвуд, а raker это петрикор. Звучит как сад после летнего ливня, и это красиво, но рискованно: петрикор в люксе может скатиться в «мокрый подвал» .

Open Skies. Солёные минералы, плющ, пихтовый бальзам, raker это зелёный аккорд.

Gabardine. Жасмин самбак, меловый мускус, белый кедр, raker тоже кедр. Посвящён ткани тренча. Жасмин с мускусом это красиво, но кедр в raker может сделать его слишком чистым, почти мыльным.

Cashmere Embrace. Кашемировый аккорд, имбирь, сандал, raker это песочный ветивер. Самый уютный из всех. Имбирь не даст скатиться в сладость, а ветивер добавит землистости .

Kensington Trench. Чистый хлопок, кашемировое дерево, ваниль, raker это утренний дождь. Мой фаворит на бумаге: ваниль здесь не сладкая, а тёплая, как запах духов, оставшийся на пальто.

London. Апельсиновый мармелад, пачули, корень лакрицы. Звучит как что-то горько-сладкое и очень лондонское, но лакрица может отпугнуть.

Knight. Роза, английские ягоды, уд. Отсылка к рыцарю на флаконе. Роза с удом это уже что-то арабское, и я не уверен, что это впишется в общую линию.

Est. 1856. Лунцзин, кожа, ладан. Аромат первого магазина. Чай с кожей и дымом звучит как самый странный и самый интересный из восьми.

Если raker сработает, у Burberry появится свой почерк. Если нет, получим восемь приятных, но забываемых флаконов.

YSL выпустили MYSLF Mylk, и это попытка сделать мужской аромат мягким. Настолько мягким, что в нём появляется молочная нота, которая для мужского люкса пока редкость.

Оригинальный MYSLF 2023 года ругали за простоту, но он всё равно пробился: люди хвалили его за чистоту и универсальность. А вот L'Absolu и другие вариации многие считают проходными. И вот на этом фоне выходит Mylk.

В пирамиде бергамот и чёрный перец на старте, апельсиновый цвет в сердце, а в базе пачули, амбра и молочная нота. Задумка простая: сохранить свежесть и древесность оригинала, но добавить кремовости и уюта. Как будто вы надели свитер поверх рубашки.

Звучит интригующе. Если Mylk добавит стойкости и характера, это может быть интересно. Но есть риск, что молочная база сделает его приторным, а этого в мужском парфюме не любят. Так что попробовать стоит, хотя бы чтобы понять, нужен ли вам мужской аромат, который пахнет не только деревом, но и молоком.

Интересная и показательная история разворачивается в зарубежном парфюмерном сообществе.

Начнём с правды, парфюмерное сообщество — штука странная. Оно может спорить до хрипоты, пахнет ли этот уд козлом или кожей, но когда кто-то пытается заткнуть одного из своих, оно внезапно вспоминает, что умеет быть сплочённым.

Именно это и случилось с Ноэлем Дейзелом, известным как Noel Smells – один из крупнейших блогеров-парфюмеров. TikTok удалил его аккаунт, и, по слухам, причиной стали обзоры, где он сравнивал дорогие Creed и Amouage с более дешёвыми аналогами. Немецкий дистрибьютор Nobilis Group пожаловался на его контент, после чего платформа заблокировала аккаунт.

Реакция сообщества оказалась простой и громкой: бойкот. Блогеры и их подписчики (а их, поверьте, много!) начали массово отказываться от ароматов, которые распространяет Nobilis Group. В список попали Creed, Amouage, Xerjoff, Maison Francis Kurkdjian и другие бренды из портфеля дистрибьютора.

А теперь главный вопрос: сработает ли это?

Dove сделали то, о чём их просили годами. Они выпустили духи, которые пахнут тем самым мылом. Да, тем самым куском из вашей ванной.

Аромат называется Dove Original Fragrance. Разработала его Анн Готлиб, та самая женщина, которая приложила руку к CK One, Dior J'adore и Marc Jacobs Daisy . По описанию это мягкий, чистый и уютный запах, который ощущается как кожа сразу после душа. Никаких сложных пирамид, только узнаваемая свежесть.

Флакон сделан в форме того самого бруска мыла, сверху золотая птица. Цена 19,57 доллара, и это не случайность, а отсылка к 1957 году, когда мыло впервые появилось. Выпуск лимитированный, без переизданий. Запись в лист ожидания открылась 22 октября, а продажи стартуют 27-го на сайте dovefragrance.com.

Если вы из тех, кто нюхает мыло в магазине и думает «вот бы мне такой парфюм», то ваш день настал.

Продолжаем нашу «нотную грамоту», и сегодня на повестке нота, которую я люблю больше всех. Жасмин.

Начнём с того, что жасмин бывает двух видов. Grandiflorum растят в Грассе и Египте, и он звучит тепло, фруктово, с медовыми и дымными оттенками. Sambac родом из Индии, он легче и свежее, с зелёными и чайными нотами. Один и тот же цветок в разных руках пахнет совершенно иначе, и это уже интригует.

А теперь главное. В жасмине есть индол, и это его тёмная сторона. В малой дозе он даёт белый цветок, чистый и нежный, а в большей пахнет чем-то не совсем приличным. Поэтому в пирамиде он может быть и невинным, и дерзким, и никогда не знаешь, кого встретишь. С розой он классика, с кожей и специями дерзость, с чаем и зеленью прозрачность, а с амброй и мускусом та самая телесная глубина.

Куда же его носить? В офис берите прозрачные версии, как Diptyque Olène, где жасмин звучит утренним цветком. На свидание что-то погуще, с кожей и специями, как Tom Ford Jasmin Rouge. На каждый день подойдут лёгкие сочетания с чаем или зеленью. А если хотите жасмин, который не пытается быть милым, попробуйте Serge Lutens Sarrasins.

Много работаю с экстрактами и вот что хочу сказать.

Экстракты перестали быть нишевой забавой. Если в 2020 году в мире вышло меньше сотни таких ароматов, то в 2025-м уже больше шестисот. Пандемия научила людей разбираться в парфюмерии, и теперь они хотят не просто красивый запах, а стойкость и плотность.

Я уже писал про Томаса Соже, который довёл концентрацию до 60 процентов. И он объясняет это просто: люди устали от духов, которые не держатся. «Некоторые нишевые дома берут 300-400 долларов, а потом ты думаешь: мой парфюм вообще кто-нибудь слышит?». Раньше экстракт был почти анахронизмом, а теперь это главный инструмент премиализации. Chanel, Guerlain, Amouage, Victoria Beckham, Merit и Horace уже выпустили свои версии.
 
Правда, вот здесь и кроется подвох. Если бренд пишет «20 процентов», это не значит, что там 20 процентов пахучего вещества. Половина может уйти на растворители, и реальная концентрация окажется вдвое ниже. Скоро слово «экстракт» будет на каждой коробке, но это не значит, что внутри больше масла.

Это как с белком в еде: на каждой упаковке пишут о большом его содержании, завлекая нас, а по факту мы едим те же самые продукты – если не хуже по качеству. Так что «экстракт» рискует стать просто красивой наклейкой.

Creed нашли вдохновение в собственной семье. Новый аромат Iris Debonair посвящён Чарльзу Криду, представителю пятого поколения дома, который больше века назад соединил британскую точность кроя с французской элегантностью. Презентация прошла в Белграде, в отеле «Москва», и это место добавило вечеру исторического веса.

В пирамиде английская лаванда из Кента встречается с французским ирисом. Сверху бергамот, абсент, розовый перец и кардамон, в сердце фиалковый лист и инжир, в базе ирис, амбретта и амбровое дерево.

Мне представляется так: сначала бодрящая лаванда с горчинкой абсента и перчинкой, потом мягкий пудровый ирис с фиалкой и сочным инжиром, а в конце тёплое амбровое дерево с мускусной мягкостью. Свежий фужер с глубиной и без старомодности, которой обычно боятся в лаванде. На коже сидит близко, шлейф аккуратный.

И вот честно. Creed всегда делает всё красиво. Флаконы, истории, подача, та самая британская элегантность. Но ароматы у них, как правило, слишком простые. Iris Debonair не исключение: он приятный, чистый, носибельный, но в нём нет той сложности, за которую хочется отдать такие деньги.