Ежедневный винный телеграф

Существует довольно распространенное представление: современные дрожжи настолько совершенны, что из любого сорта можно получить почти любой ароматический профиль. Достаточно выбрать подходящий штамм, и нейтральный виноград станет пахнуть как Совиньон Блан из Новой Зеландии, Мускат из Трентино — Альто-Адидже или Семильон из Нового Южного Уэльса. На самом деле дрожжи не могут создать аромат из ничего. Для синтеза ароматического соединения им нужен исходный материал: иногда это простые соединения, возникающие при брожении, а иногда — компоненты, уже содержащиеся в ягоде, в том числе в связанной и пока не пахнущей форме. Дрожжи могут высвободить или преобразовать такие предшественники. Но если нужной химической основы в винограде нет, возможности дрожжей резко ограничены.

https://750ml.ru/archives/2026/10/26/201837/

https://dzen.ru/a/at6EJDg0DkTtx1yb

Когда я думаю о белых винах, из тех сортов, которых я пробовал неоправданно мало, то первым делом вспоминаю Греко. За пределами региона его чаще знают по Греко ди Туфо, хотя это не название сорта, а наименование вина из Кампании. Греко растёт и в других итальянских областях, но именно в окрестностях Туфо и соседних городов провинции Авеллино он приобрёл особенную репутацию.

https://750ml.ru/archives/2026/10/27/201930/

https://dzen.ru/a/at7jtJl5H30srqf7

- Андрей, если бы оказался в самом начале своего краснодарского проекта с теми знаниями, которые у тебя есть сейчас, спустя 15 лет, то что бы изменил в своих решениях, в первую очередь в отношении сортов, которые ты посадил?

- Если бы я сейчас оказался в 2010 году, но уже со всеми своими нынешними знаниями, то, наверное, сделал бы практически всё то же самое. Я бы не стал менять место, не стал менять сам проект. Но многое сделал бы эффективнее. Сэкономил бы огромное количество времени и денег на тех решениях, которые принимались методом проб и ошибок. Гораздо быстрее запустил бы производство игристых вин, активнее развивал виноградники под Анапой. И совершенно иначе подошёл бы к соотношению белых и красных сортов.

https://750ml.ru/archives/2026/10/13/201463/

13 октября 1920 года американская газета Eugene Daily Guard вышла с главной новостью номера, которая в условиях действовавшего в стране сухого закона выглядела весьма странно. Федеральная налоговая служба в Сан-Франциско разъяснила, что закон в целом не запрещает производить дома до 200 галлонов вина в год. Это почти 757 литров, или чуть больше тысячи стандартных бутылок. Причём речь шла именно о вине, а не о безалкогольном виноградном соке. Содержание спирта, согласно опубликованному разъяснению, вообще не имело значения.

https://750ml.ru/archives/2026/10/13/201439/

12 октября 2005 года в Калифорнии произошло одно из первых по-настоящему громких винных преступлений XXI века. На острове Мэр-Айленд, неподалёку от Сан-Франциско, загорелся огромный склад Wines Central. Это было специализированное коммерческое хранилище, куда винодельни сдавали готовую продукцию до отправки покупателям, а частные коллекционеры помещали свои бутылки на длительное хранение. Компания оборудовала под эти цели бывший военный склад площадью более 22 тысяч квадратных метров, который считался достаточно надёжным и хорошо защищённым. В нём находились запасы почти сотни виноделен и десятков частных клиентов. Когда пожар потушили, выяснилось, что уничтожено или безнадёжно испорчено около 4,5 миллиона бутылок вина на сумму примерно 250 миллионов долларов.

https://750ml.ru/archives/2026/10/12/201428/

В октябре 2009 года на винной выставке RMB WineX в Кейптауне подвели итоги голосования посетителей за понравившиеся вина. Первые три места среди красных заняли Diemersfontein Pinotage 2008, KWV Café Culture 2009 и Barista Coffee Pinotage 2009. Все три были Пинотажами с выраженной кофейно-шоколадной ароматикой, все три вызывали довольно сильное раздражение у части профессионального винного сообщества. И, что особенно любопытно, все три оказались связаны с одним человеком, Бертусом Фури, известным в южноафриканском виноделии под прозвищем Старбакс. Полученным, правда, несколько позже, после всего того, что он «наделал».

https://750ml.ru/archives/2026/10/10/201391/

https://750ml.ru/archives/2026/10/09/201374/

9 октября 1453 года Бордо капитулировал перед французским королем Карлом VII. Этим событием принято завершать Столетнюю войну, хотя никакого окончательного мирного договора тогда подписано не было. Французы возвращали себе Аквитанию, англичане теряли владения, которыми распоряжались почти три столетия, а бордоские виноделы и торговцы обнаруживали, что вместе с привычной властью у них исчезает чрезвычайно удобная система торговли вином.

В каждом году есть короткий момент винодельческого года, когда виноград уже перестал быть соком, но ещё не стал вином. Сусло отжато, дрожжи превращают сахар в алкоголь, жидкость мутная, слегка газированная и все каждым часом меняется. И это тот странный напиток, который в Германии называют федервайсер (Federweißer), раушер (Rauscher), бремзер (Bremser), зюсер (Suser), в Австрии штурм (Sturm), в Чехии бурчак (burčák), в Молдавии тулбурел (tulburel), в Грузии маджари.

https://750ml.ru/archives/2026/10/07/201292/

Сегодня оранжевое вино выглядит одним из самых современных явлений винного мира. Квеври, амфоры, натуральное виноделие, автохтонные сорта, мацерация белого винограда, все это кажется чем-то новым. И это в какой-то мере удивительно, потому что сам принцип и продукт чрезвычайно древние, а новым является только наше отношение к нему.

https://750ml.ru/archives/2026/10/06/201274/

5 октября 1941 года родился Стивен Спурье, человек, которого в винном мире почти автоматически вспоминают в связи с Парижской дегустацией 1976 года. Это вполне понятно, хотя немного однобоко. Спурье прожил восемьдесят лет, торговал вином, преподавал, писал, дегустировал, разорялся и начинал снова, заложил собственный виноградник в Дорсете и до последних лет продолжал мотаться по миру. И, что может быть для нас особенно интересно, несколько раз приезжал в Москву.

https://750ml.ru/archives/2026/10/05/201268/