СТИЛЬ. МАКИЯЖ. МОДА.

Givenchy осень-зима 2026/27 обзор, часть 2
Подача показа. Дефиле развернули в старинном парижском особняке, где лепнина прошлых эпох гармонично сочеталась с современной световой композицией. Сама концепция шоу строилась не как обычная процессия, а как последовательность «портретов»: каждый образ раскрывал свой эмоциональный регистр, подчёркивая идею, что в одном гардеробе могут уживаться разные состояния женщины. На подиум вышли не только профессиональные модели, но и писательницы, художницы — это ещё раз подчеркнуло мысль Бертон о том, что нет одного универсального образа Givenchy, есть множество индивидуальных характеров.

Итог
В сезоне, когда многие дизайнеры склонялись к минимализму, Givenchy предложила более текстурированный, «человечный» гардероб. Это коллекция, собранная из фрагментов памяти, ремесленных деталей и личной символики, но при этом сбалансированная за счёт точного кроя и чувства пропорций.

Хотите разобрать какой-то конкретный элемент из коллекции детальнее — например, как вписать такой костюм в повседневный гардероб или какие аксессуары к нему подойдут? Спрашивайте!

Вакууматор для продуктов 🥨


🇷🇺

Givenchy осень-зима 2026/27 обзор, часть 1
Я собрала главные впечатления от коллекции. Её показала Сара Бертон — для неё это уже третий сезон на посту креативного директора дома. Концепцию назвали Noble Rebellion («Благородный бунт»): дизайнер предложила соединить утончённую сдержанность моды 1950-х (вдохновляясь архивами Юбера де Живанши) с экспрессией современного парижского уличного стиля. В итоге получился гардероб, где разные архетипы женственности сосуществуют вместе — от строгой структурированности до чувственной текучести.

Что в фокусе
Контрасты в силуэтах и стилях. Бертон сознательно сталкивает разное: структурированный тейлоринг (почти мужские костюмы в тонкую полоску, приталенные двубортные жакеты, модели с баской) с мягкими, драпированными вещами — бархатными платьями, объёмными кружевными нарядами, свободными блузами и кейпами. В одном образе могут соседствовать жёсткие линии и текучие ткани.
Работа с материалами. В коллекции смешались, казалось бы, несочетаемое: ткани в стиле menswear соединили с бархатом, шёлком (в том числе в стиле кимоно), кружевом и плотной вышивкой с серебряными нитями. Отдельно стоит отметить винтажные находки: Бертон включила в коллекцию шёлковое кимоно, которое купила ещё в Париже, — его узоры бережно перенесли на новые вещи с лёгкой небрежностью. Ещё один отсыл к архивам — жёлтый жаккард из коллекции, созданной Александром Маккуином для Givenchy.

Цветовая гамма и принты. Основа — сдержанные чёрный и серый, но коллекцию оживляют яркие акценты: кобальтово-синий, лимонно-жёлтый, вишнёво-красный. Один из ключевых мотивов — леопардовый принт: его использовали не только в классических вещах (пальто, платья), но и в неожиданных деталях — например, в съёмных рукавах-буфах или в сочетании с перьями, которые создавали эффект растворяющегося узора. Также встречались цветочные принты.

Детали и аксессуары. Много внимания уделили текстурам и игре с прозрачностью: многослойные конструкции из шёлкового шифона и кружева дополняли структурированным бельём. В вечерних ансамблях появились крупные цепи, замки и фурнитура в панк-стилистике. Отдельный хит — головные уборы от британского миллнера Стивена Джонса: он превратил простые шёлковые футболки в скульптурные тюрбаны, которые отсылали к композициям картин старых мастеров (например, Вермеера). Ещё одна новинка — обновлённые ботинки Shark Lock Boots: модель сделала их выше (до бедра), добавила серебристую или золотистую фурнитуру на передней части бедра, сохранив узнаваемый дизайн со складывающимся голенищем и скрытым каблуком. В ювелирной линии акцент сделали на массивных колье-воротниках, серьгах с цветными камнями, тяжёлых цепях и шипах — это подчёркивало идею женской силы и защиты.

Классные образы на любой случай 😍

Всё началось в Париже, когда дизайнер Юбер де Живанши основал собственный дом моды. Вместе с компаньоном Явани Робертом Дюрфи он выпустил дебютную коллекцию Les Séparables («Разделяемые»). В неё вошли раздельные ансамбли — юбки и блузки из хлопка. Особого внимания заслужила блузка Bettina: её назвали в честь топ-модели Беттины Грациани. Приталенный крой с воротником апаш и воланами с контрастной вышивкой стал одной из самых продаваемых вещей бренда. Коллекция получила восторженный приём критиков: журнал Vogue оценил работу, а The New York Times посвятила новичку статью «Рождается звезда».

Уже в 1953 году состоялась судьбоносная встреча Юбера де Живанши с начинающей актрисой Одри Хепбёрн. Вместе они создали стиль, где утончённая элегантность сочеталась с естественной, непринуждённой красотой. Хепбёрн оставалась музой дома около четырёх десятилетий. Знаковым стал 1961 год: в фильме «Завтрак у Тиффани» актриса появилась в знаменитом маленьком чёрном платье от Givenchy.

В 1954 году дизайнер представил первое платье-рубашку. А в 1957 году он создал для Одри Хепбёрн цветочный альдегидный аромат L'Interdit. Этот шаг показал: парфюмерия станет естественным продолжением модного языка Givenchy.

В последующие годы дом продолжал развиваться: в 1956 году Живанши вместе с Кристобалем Баленсиагой представил коллекцию в Нью-Йорке; в 1969-м запустил мужскую линию Gentleman Givenchy и более доступную Nouvelle Boutique; в 1970-х по совету Баленсиаги разработал лицензии для защиты коллекций высокой моды; в 1971-м создал коллекцию вышитых пальто в честь художников Жоржа Брака и Жоана Миро. Дом также расширил ассортимент: начал выпускать обувь, украшения, галстуки, посуду, обивку для мебели и даже кимоно.

Принадлежность и уход основателя (1987–1995)
В 1987 году модный дом был выкуплен французским концерном LVMH. При этом сам Юбер де Живанши ещё несколько лет продолжал создавать коллекции и окончательно ушёл на пенсию в 1995 году.
После ухода основателя бренд возглавил ряд ярких дизайнеров, каждый из которых вносил своё видение.
Джон Гальяно (1995–1996). Его приход ознаменовал новую эпоху: в коллекциях появились театральность и драматизм.
Александр Маккуин (1996–2001). Его показы отличались зрелищностью и сложностью образов.
Джулиан Макдональд (2001). Предложил более гламурный подход.
Рикардо Тиши (2005–2017). Он сумел найти баланс между высокой модой и уличной эстетикой: активно сотрудничал с Nike, запустил линию Givenchy Redux, создавал костюмы для знаменитостей (Мишель Обама, Бейонсе, Ким Кардашьян, Мадонна).
Клэр Уэйт Келлер (2017–2020). Она стала первой женщиной на посту креативного директора. Её коллекции отличались чистыми линиями, роскошными тканями и уважением к наследию основателя. Среди знаковых работ — свадебное платье Меган Маркл.
Мэтью М. Уильямс (2020–2024). Привнёс в бренд футуристическую эстетику, технологичные решения (например, 3D-печать), активно работал над коллаборациями (с Nike, Moncler, Dior и другими).
В сентябре 2024 года креативным директором стала Сара Бертон — ранее она много лет возглавляла Alexander McQueen и была ближайшей соратницей Александра Маккуина. Её приход ознаменовал новый этап: Бертон стремится сохранить ДНК бренда, одновременно предлагая современное прочтение.

Что делает бренд узнаваемым сегодня?
Сегодня Givenchy продолжает балансировать между уважением к наследию Юбера де Живанши и постоянным поиском новых форм. В коллекциях можно увидеть и отсылки к классике, и смелые эксперименты: игра с силуэтами, контрасты (строгий крой рядом с провокационными деталями), использование разных тканей (шёлк, кожа, кашемир, кружево), а также внимание к аксессуарам (знаменитые сумки вроде Antigona). В парфюмерии бренд тоже развивается: продолжают выходить новые ароматы, при этом сохраняется связь с историческими мотивами (например, развитие темы контраста белых цветов и тёмных древесных акцентов, заложенной ещё в L'Interdit).

Schiaparelli Fall Winter 2026/27, часть 2
За каждым новаторским дизайном стоит выдающееся мастерство ателье Schiaparelli. Roseberry отдает дань уважения мастерам, чье техническое мастерство позволяет воплощать в жизнь даже самые невозможные идеи. Их опыт позволяет высокой моде развиваться, выходя за рамки традиций, сохраняя при этом высочайшие стандарты качества. Коллекция также переосмысливает культовые коды дома, например, превращая классический жакет Schiaparelli в вышитый аксессуар, подчеркивая идею о том, что наследие должно вдохновлять на переосмысление, а не на повторение.

В конечном счете, «Зов пустоты» — это больше, чем просто коллекция высокой моды, это манифест о самом творчестве. Роузберри утверждает, что подлинное мастерство заключается не в контроле над каждым результатом, а в смелости шагнуть в неизвестность и верить, что вдохновение придет само собой. Принимая уязвимость, экспериментирование и неизвестность, он создает одну из самых эмоционально насыщенных коллекций Скьяпарелли на сегодняшний день. Она приглашает зрителей не только восхищаться исключительной модой, но и переосмыслить сам творческий процесс, доказывая, что величайшие художественные прорывы часто начинаются на самом краю пропасти.

Что дальше?
В рамках этой коллекции дизайнер также представил аксессуары: сумки с шипами Secret, футуристичные туфли Bubble, обёрнутые в силикон, и украшения, вдохновлённые морскими раковинами, щупальцами осьминогов и морскими анемонами.

Schiaparelli Fall Winter 2026/27, часть 1

Коллекция Schiaparelli Fall/Winter 2026/2027 — это шоу, которое дизайнер Дэниел Роузберри представил на Парижской неделе высокой моды. У неё есть несколько названий: «The Abyss» («Зов пустоты») и «Sphinx» («Сфинкс»).

Концепция и название
Роузберри назвал коллекцию «The Abyss» («Зов пустоты»). По его словам, это не символ пустоты и страха, а пространство для трансформации и новой жизни — как в глубинах океана, где в темноте расцветают удивительные существа и растения.
Однако в некоторых публикациях встречается и название «Sphinx» («Сфинкс»). Сфинкс — существо, полное парадоксов, страж границ миров, чья сила заключается не во внешности, а в загадке, которую он задаёт.

Коллекция — это глубоко личное размышление о творчестве, неопределенности и художественной свободе. Вместо того чтобы следовать успеху своей предыдущей коллекции «Агония и экстаз», Роузберри обнаружил, что истинные инновации нельзя воссоздать с помощью формул. Его путешествие стало уроком принятия неизвестного — того, что французы называют l'appel du vide, или «зовом пустоты». Вместо того чтобы сопротивляться неопределенности, он позволил ей направлять коллекцию, доказав, что самые необыкновенные творения рождаются, когда воображение свободно от ожиданий.

Вдохновленный философией самой Эльзы Скьяпарелли, Роузберри продолжает сюрреалистическое наследие дома моды, превращая реальность в нечто сказочное и эмоционально сильное. Он напоминает нам, что Скьяпарелли никогда не стремилась убежать от реальности, а хотела раскрыть скрытые эмоции и противоречия через моду. Коллекция Schiaparelli Haute Couture осень/зима 2026–2027 воспевает интуицию, экспериментирование и смелость творить, не зная конечной цели. Каждый силуэт отражает веру в то, что красота рождается из риска, противоречий и готовности отдаться творческому процессу.
Детали коллекции Schiaparelli Haute Couture осень/зима 2026–2027: Инновации в материалах становятся одним из определяющих достижений коллекции. Roseberry бросает вызов традиционной высокой моде, заменяя привычные роскошные ткани, такие как шелк, атлас и шерсть, нетрадиционными материалами, включая латекс, силикон и скульптурную роспись. Гиперреалистичные силиконовые бюстье, изящные цветочные композиции из эластичных чулочных материалов, парящие кринолины и одежда, украшенная настоящими цветами, рыбьей чешуей и кинетическими латексными щупальцами, переосмысливают понятие высокой моды. Эти новаторские техники демонстрируют, что роскошь определяется не дорогими материалами, а воображением и исключительным мастерством, способным превратить их в носимое искусство.
Цвет также играет важную роль в выражении сюрреалистической вселенной коллекции. Вдохновленная морской жизнью и ботаническими пейзажами, палитра сочетает в себе розовый цвет омара, шафран, фиолетовый, мандариновый, бледно-мятный, глянцевый черный, восковой экрю и фирменное золото Schiaparelli. Золото рассматривается не просто как украшение, а как скульптурная архитектура, превращающая тело одновременно в доспехи и орнамент. Аксессуары продолжают это исследование: сумки Secret с шипами, футуристические туфли Bubble в силиконовой оболочке и украшения, вдохновленные ракушками, щупальцами осьминога и морскими анемонами, создавая мир, где природа и фантазия существуют в идеальной гармонии.