СТИЛЬ. МАКИЯЖ. МОДА.

Chanel Spring Summer 2027 обзор, часть 3
Итог
Коллекция показала, что Chanel остаётся живым брендом. Блази не переписывает историю дома заново, а переосмысливает её коды, делая их более подвижными и современными. Он говорит о праве женщины меняться, примерять разные роли и находить в наследии вдохновение для себя.

Хотите подробнее разобрать какой-то конкретный элемент — например, как носить «смокированный твид» в повседневной жизни, или обсудить детали какого-то образа с показа? Спрашивайте!

Chanel Spring Summer 2027 обзор, часть 2
Прозрачность и фактуры. Блази активно работал с прозрачностью: наложение набивного шёлка разной плотности создавало эффект смены времени суток — будто одежда имитирует утро, золотой час заката или ночь. В ход шли деликатные перья, вышивка, асимметрия.

Вечерние образы. Появились многослойные шёлковые платья с вышивкой и бисером, силуэты в духе 1930-х с косым кроем.
Аксессуары. Помимо архивной сумки 2.55 (ей посвятили особый жест: модель Деянира Хурбушер открыла и закрыла шоу с ней, замкнув круг), были и другие интересные решения: миниатюрные почтальонки, ридикюли в форме птичьей клетки с вылетающими птицами, сумки с клапаном в виде часовой цепочки.

Детали и контрасты. Минимализм сочетался с графичными принтами («зебра»), сложной бижутерией, неожиданными цветовыми блоками (фисташковый с небесно-голубым, нежно-розовый с глубоким бордовым).
Что ещё запомнилось
Саундтрек. В финале звучали поп-хиты, включая «Gimme More» Бритни Спирс, что добавило показу иронии и лёгкости.
Масштаб. Всего было 83 образа, и к каждому подобрали свою пару обуви — от культовых туфель с контрастным мысом до эдвардианских мюли с бантами и меховых ботильонов.

Эта мысль помогла мне сэкономить

По просьбам постоянных читателем сегодня даем незапланированный обзор коллекции:
Chanel Spring Summer 2027, часть 1
Я подобрала для вас обзор коллекции Chanel весна-лето 2027. Её показал Матье Блази — это уже вторая его коллекция для дома, и в ней дизайнер продолжил тот самый диалог с наследием Габриэль Шанель, который начал в прошлом сезоне. Получилось не просто собрание вещей, а целая история о множественности женской природы и свободе.

Главная идея
По официальной формулировке Chanel, коллекция — не историческая реконструкция, а разговор с многослойной биографией основательницы. Блази провёл зрителя через разные этапы жизни Габриэль: от строгости эдвардианской эпохи через эксперименты с мужским гардеробом к её собственным революционным идеям. Ключевая метафора — птица. Дизайнер вдохновлялся калабрийской природой и перелётными птицами, увидев в них символ освобождения. Над подиумом в Гран-Пале парила стая светящихся птиц, их перья вплетали в волосы моделей и использовали для декора жакетов.

Что было в коллекции
Твид и новые технологии. Одно из главных изобретений — smocked tweed («смокированный твид»). Ткань собирают в мелкие складки и фиксируют стежками, благодаря чему она обретает растяжимость и подвижность, сближаясь по ощущениям с нижним бельём. Так Блази отменил необходимость выбирать между твидом и комфортом. При этом он не копирует музейные образцы: жакеты становятся свободнее, юбки короче, иногда вещи носят практически на голое тело.

Игра с силуэтами и эпохами. В одном показе встретились эдвардианские корсеты, мужские жилеты, нижнее бельё, костюмы, юбки-карандаши, прозрачные платья и вечерние силуэты. Корсеты вернулись, но не как символ подчинения, а как архитектурный акцент — их носили поверх свободных платьев или с расслабленными брюками. Встречаются и отсылки к «ревущим двадцатым» с экстремально заниженной талией.

Доброе утро !

Givenchy осень-зима 2026/27 обзор, часть 2
Подача показа. Дефиле развернули в старинном парижском особняке, где лепнина прошлых эпох гармонично сочеталась с современной световой композицией. Сама концепция шоу строилась не как обычная процессия, а как последовательность «портретов»: каждый образ раскрывал свой эмоциональный регистр, подчёркивая идею, что в одном гардеробе могут уживаться разные состояния женщины. На подиум вышли не только профессиональные модели, но и писательницы, художницы — это ещё раз подчеркнуло мысль Бертон о том, что нет одного универсального образа Givenchy, есть множество индивидуальных характеров.

Итог
В сезоне, когда многие дизайнеры склонялись к минимализму, Givenchy предложила более текстурированный, «человечный» гардероб. Это коллекция, собранная из фрагментов памяти, ремесленных деталей и личной символики, но при этом сбалансированная за счёт точного кроя и чувства пропорций.

Хотите разобрать какой-то конкретный элемент из коллекции детальнее — например, как вписать такой костюм в повседневный гардероб или какие аксессуары к нему подойдут? Спрашивайте!

Вакууматор для продуктов 🥨


🇷🇺

Givenchy осень-зима 2026/27 обзор, часть 1
Я собрала главные впечатления от коллекции. Её показала Сара Бертон — для неё это уже третий сезон на посту креативного директора дома. Концепцию назвали Noble Rebellion («Благородный бунт»): дизайнер предложила соединить утончённую сдержанность моды 1950-х (вдохновляясь архивами Юбера де Живанши) с экспрессией современного парижского уличного стиля. В итоге получился гардероб, где разные архетипы женственности сосуществуют вместе — от строгой структурированности до чувственной текучести.

Что в фокусе
Контрасты в силуэтах и стилях. Бертон сознательно сталкивает разное: структурированный тейлоринг (почти мужские костюмы в тонкую полоску, приталенные двубортные жакеты, модели с баской) с мягкими, драпированными вещами — бархатными платьями, объёмными кружевными нарядами, свободными блузами и кейпами. В одном образе могут соседствовать жёсткие линии и текучие ткани.
Работа с материалами. В коллекции смешались, казалось бы, несочетаемое: ткани в стиле menswear соединили с бархатом, шёлком (в том числе в стиле кимоно), кружевом и плотной вышивкой с серебряными нитями. Отдельно стоит отметить винтажные находки: Бертон включила в коллекцию шёлковое кимоно, которое купила ещё в Париже, — его узоры бережно перенесли на новые вещи с лёгкой небрежностью. Ещё один отсыл к архивам — жёлтый жаккард из коллекции, созданной Александром Маккуином для Givenchy.

Цветовая гамма и принты. Основа — сдержанные чёрный и серый, но коллекцию оживляют яркие акценты: кобальтово-синий, лимонно-жёлтый, вишнёво-красный. Один из ключевых мотивов — леопардовый принт: его использовали не только в классических вещах (пальто, платья), но и в неожиданных деталях — например, в съёмных рукавах-буфах или в сочетании с перьями, которые создавали эффект растворяющегося узора. Также встречались цветочные принты.

Детали и аксессуары. Много внимания уделили текстурам и игре с прозрачностью: многослойные конструкции из шёлкового шифона и кружева дополняли структурированным бельём. В вечерних ансамблях появились крупные цепи, замки и фурнитура в панк-стилистике. Отдельный хит — головные уборы от британского миллнера Стивена Джонса: он превратил простые шёлковые футболки в скульптурные тюрбаны, которые отсылали к композициям картин старых мастеров (например, Вермеера). Ещё одна новинка — обновлённые ботинки Shark Lock Boots: модель сделала их выше (до бедра), добавила серебристую или золотистую фурнитуру на передней части бедра, сохранив узнаваемый дизайн со складывающимся голенищем и скрытым каблуком. В ювелирной линии акцент сделали на массивных колье-воротниках, серьгах с цветными камнями, тяжёлых цепях и шипах — это подчёркивало идею женской силы и защиты.