НАТАЛИЯ ПОПОВА ГОВОРИТ.

К сожалению, не указывают , с чем сравнивалось, то ли с контрольным шампунем
и маской, то ли просто с необработанными уходовыми средствами волосами.

И вот такой некорректно сформированный дизайн эксперимента и дал возможность получить такие красивые цифры, при том, что механизм, заявляемый объективно, на них никак не может повлиять, потому что там речь идет о том, что создаются водородные связи между глутамином и лизином в кератине. Это не ковалентные связи, они не прочные, они очень слабенькие.

Естественно, PH низкий у самих средств, у маски, будет давать естественно визуальный эффект гладкости

Но непонятно откуда они вытащили цифры, сопоставимые с результатами БАДД.

Т.е.механизмы, которые они заявляют, никак не могут дать такой добавки прочности.

Такую добавку прочности может объективно дать только те компоненты, которые работают именно с десульфидными связями и не обязательно БАДД, пусть будет какой-то другой столь же эффективный и он будет работать в некоторой степени.

Кстати на десульфидные связи и просто малеиновая кислота работает, и кстати олеиновая жирная кислота тоже замечено в некотором восстановление десульфидных связей.

Но больших результатов от FiberHance я бы не ожидала.

И если, опять же, у нас стоит вопрос, а вот если бы мне нужно было заплатить за какую-то одну технологию, что бы я выбрала?

Как я уже говорила, я выбрала бы все равно не одну, а две, потому что они не взаимозаменяемые никак, они именно сочетаемые.

Первое – это восстановление десульфидных связей, то есть будет OLAPLEX, или димер трипептида, неважно,
лишь бы оно восстанавливал десульфидные связи.

И технологию 18МЭА, где кроме 18МЭА будут и другие свободные жирные кислоты, т.е. восстановление внешних липидов волоса.

Мы должны в любом случае восстановить и белковый матрикс, и должны восстановить наш защитный слой внешних липидов, который выполняет функцию не просто защиты, а еще и естественного биологического клея, который обеспечивает герметичность кутикулы, склеивает чешуйки кутикулы гораздо прочнее, чем это делал бы обычный кожный себум именно за счет 18-MEA. Напомню, что 18МЭА- это у нас единственный компонент кожного себума кожи головы, который способен образовывать именно ковалентные химические прочные связи с аминокислотами чешуи кутикулы.

То есть мы опять переходим к тому, что у нас работает то, что образует именно максимально прочные химические связи.

А все-таки прочность волоса – это именно дисульфидные связи между волокнами кератина в кортексе.

И та же самая ситуация у FiberHance, 90% и больше
Все данные этой статьи – это просто постеры самого производителя.

Есть одна статья, где соавторами выступают сотрудники компании производителя FiberHance, Ashland.

Плюс, там естественно, есть много вопросов к методологии проведения.

Там в основном только ex vivo, а in vivo очень странно сформулирован сам эксперимент.

И получается, они заявляют очень красивые цифры, но для этих цифр нет объективного объяснения механизма.

И непонятно, как они эти цифры получили.

То есть они заявляют 2-3 раза увеличение прочности на разрыв после 3 циклов обработки по сравнению с необработанным контрольно поврежденным локоном.

Они заявляют меньшую потерю прочности при осветлении или окрашивании локонов, причем меньшую потерю почти в 2,5 раза.

Заявляют уменьшение количества сломанных волос при расчесывании на 56%

❗️Но речь шла, во-первых, не конкретно об этом активном веществе, а об использовании шампуня и маски с ним.

Если мы говорим о KERADYN, это актив, который продвигается Croda International — очень известное научное подразделение L'Oréal, мощное, но существующее как отдельная компания.

У них было достаточно много интересных выходов на рынок, продуктов, выводимых на рынок, но, на мой взгляд, не очень корректно спозиционированных.

То есть они, например, делали свой вариант OLAPLEX, который на самом деле представлял собой просто сополимер силантриола, то есть полимеризующийся силикон. Вообще принципиально другой механизм действия, но подавался он как дубль OLAPLEX.

В случае KERADYN его подают как ингредиент, тоже, естественно, революционный, который даёт возможность повреждённым волосам двигаться как здоровым, и за счёт этого вроде как визуальное восприятие волос становится как у гораздо более здоровых волос.

А сам keradyn химически представляет собой просто очередной поликватерниум.

Это само по себе совершенно неплохо: любые такие катионные плёнкообразующие вещества, которых уже существует несколько сотен на текущий момент, все объединены под названием «поликватерниум».

И надо понимать, что поликватерниум — это не какое-то определённое вещество. Там совершенно разные химические вещества объединены в этом семействе. И объединены они всего лишь по двум признакам.

Во-первых, это полимеры, то есть длинные молекулы, состоящие из повторяющихся одинаковых частей.

И во-вторых, они имеют катионный характер, то есть избыточный положительный заряд на поверхности.

❓Что такое избыточный положительный заряд на поверхности?
Это имитация кислой среды. То есть именно за счёт этого как раз катионные ПАВ, например, тоже работают как кондиционирующий компонент, разглаживая поверхность волоса.
Вот это кватерниум-95.
И соответственно, как любой поликватерниум, они работают: какой-то лучше, какой-то хуже, но все работают одинаково.
То есть, во-первых, благодаря катионному характеру они очень хорошо оседают на волосе, причём за счёт электростатического взаимодействия крепятся как раз к наиболее повреждённым участкам волоса.
То есть вот эти знаменитые л'ореалисовские рекламы об "умных кондиционерах и масках", которые как заплатки лечат, закрывают именно повреждённые участки волоса, это не совсем враньё, потому что действительно любые катионные компоненты очень хорошо за счёт электростатики фиксируются именно на наиболее повреждённых участках.

Напомню, у нас повреждённый кератин, те же чешуйки кутикулы, как раз на поверхности имеет избыточный отрицательный заряд, то есть носит анионный характер. И за счёт этого электростатика работает на благо волос.
Но ничем дополнительным кератин не наделяет.

✅То есть да, там есть исследование самого производителя: у Croda достаточно хорошо с финансами, поэтому она позволяет себе любой выводимый на рынок продукт сопровождать красивыми исследованиями.

😂Но на текущий момент все эти источники данных — это именно отчёты производителя; независимых рецензируемых публикаций нет.

❗️Естественно не выдерживаются классические принципы достоверности и понятно, что контролируемые точки, результаты — это всё такое косметическое, визуальное - трение, блеск, ощущение – не биологическое.
То есть мы о говорить о восстановление волос за счёт KERADYN не можем вообще. Это поверхностная защита.

В последнее время ингредиент FiberHance продвигали как усилитель дисульфидных связей, то есть как то, что стоит рядом с OLAPLEX, и заявили результаты круче, чем у активного вещества OLAPLEX — бисаминопропил дигликоль димолеата.

Если у этого BADD, как сокращается это длинное название, заявляется до 200% увеличения прочности на разрыв, то FiberHance заявил 200–300%.

Но химически FiberHance — это смесь двух модифицированных сахаров: гидроксипропилглюканамида и гидроксипропиламмония.
Это модифицированные сахара, которые, естественно, будут создавать водородные связи с некоторыми аминокислотами кератина.
Но он никак не может повлиять на качество дисульфидных связей.

НА ОСНОВЕ ПОДКАСТА НАТАЛИИ ПОПОВОЙ

ACIDIC BONDING,
FIBERHANCE, KERADYN.


Acidic bonding — кислотное восстановление.

❓Что такое кислотное восстановление?
Это по большому счёту просто обычное уходовое средство, но с низким pH.

❓Что даёт низкий pH?
Мы понимаем, что щелочная среда всегда увеличивает набухание волоса: приподнимается кутикула.

Естественно, во-первых, это способствует проникновению воды и химических веществ в кортекс.

Более кислый pH — неважно, какой продукт вы используете: лимонную кислоту, лимонный сок, разведённый в воде, — действует в противоположном направлении: уменьшается набухание.

Более кислый pH помогает кутикулярным чешуйкам прилегать плотнее за счёт как раз ионных взаимодействий.

В результате любая подкисленная среда — абсолютно любая: от домашних рецептов с лимонным соком, яблочным уксусом в воде, слабенький раствором витамина C — и заканчивая любыми современными средствами: масками, бальзамами, кондиционерами, которые стандартно закисляются до достаточно низких значений 4,5–5, — даёт естественно косметический эффект.

То есть меньше шероховатость поверхности волоса, меньше трение между волокнами.

В результате волосы более гладкие, легче расчёсываются, лучше отражение света, то есть субъективно блеск повышается.

И уменьшается ломкость прежде всего за счёт того, что из-за уменьшения спутывания меньше механических раздражений.

❗️То есть надо понимать, что подкисление НЕ создаёт никаких полноценных ковалентных связей в кератине.

❗️А всё-таки основная прочность волоса определяется как раз кортексом и именно дисульфидными связями в кортексе — поперечными сшивками между остатками цистина.

Если мы говорим о технологиях типа FiberHance, там идёт работа с водородными и ионными связями.

Они тоже дают какой-то свой вклад в общую прочность, но этот вклад, по современным представлениям, значительно меньше.

Потому что водородные и ионные связи: вы начали мыть волосы, вы изменили pH — они у вас разрушились, потом опять частично восстановились, т.е это слабые связи, которые легко образуются и легко разрушаются.

И в этом плане acidic bonding — те заявленные составы, которые я смотрела, — для меня ничем не отличаются.

Я не увидела никаких значимых отличий от обычных ходовых средств, обычных масок, бальзамов, кондиционеров, кроме ещё более низкого pH.

То есть если обычные бальзамы, маски, кондиционеры — это обычно pH 4–4,5, то у acidic bonding ещё более низкие цифры pH, и соответственно быстрее наступает этот эффект: ещё более гладкая поверхность.

Но это не усиление волоса как таковое. То есть можно интерпретировать, наверное, это как усиление кутикулы, но ни в коем случае не усиление волоса на разрыв.

НА ОСНОВЕ ПОДКАСТА НАТАЛИИ ПОПОВОЙ.

OLAPLEX, K18, 18-MEA

ЧАСТЬ 3

Самый важный — 18-MEA, но ещё можно выделить два: первый — это сумма свободных жирных кислот, второй — сульфат холестерина.

Сульфат холестерина, к сожалению, как косметическое сырьё пока на рынке не представлен, поэтому косметики с ним вы не найдёте.

Вам нужно гнаться не за какими-то суперценными маслами — суперценные масла хороши с точки зрения романтичных маркетинговых описаний.

А гнаться нужно именно за грамотно подобранным комплексом свободных жирных кислот.

Работают примерно так же хорошо короткоцепочечные
жирные спирты.

Что к ним относится, что искать в составах?

Это миристиновая жирная кислота, лауриновая, пальмитиновая. Очень хорошо работает олеиновая жирная кислота.

А из жирных спиртов, распространённых на рынке, миристиловый, цетиловый, цетеариловый работают чуть хуже.

Почему?
Потому что у стеарилового спирта, который входит в его состав, цепочка длиннее, он уже заметно хуже проникает.

А вот, например, миристиловый, лауриловый работают превосходно.

Особенно лауриловый, но у него есть характерный неприятный запах, поэтому его значимое количество просто не заложить в состав.

Прекрасно работает олеиновая жирная кислота.
Почему?
Потому что у неё ещё продемонстрирована способность — слабенькая, значительно слабее, чем у активного вещества Olaplex, но всё же провоцировать восстановление дисульфидных связей. У олеиновой кислоты такое действительно есть. Поэтому если вы увидите в составе маски или бальзама для волос компоненты под названием, например, миристиновая жирная кислота (будет звучать как myristic acid), лауриновая жирная кислота (lauric acid), пальмитиновая, стеариновая, арахидоновая — берите, это действительно то средство, которое будет давать волосам очень характерное ощущение наполненности. Причём не за счёт плёнки на поверхности, а именно за счёт того, что мы компенсируем дефицит жирных кислот во внешних липидах волоса.

Но эти жирные кислоты действительно разово дадут волосам ухоженность, наполненность, но в долгосрочной перспективе не будут восстанавливать защитные свойства кутикулы и будут работать значительно хуже, чем смеси этих же кислот, но с 18-MEA.
Почему?
Потому что, как мы только что разобрали, 18-MEA играет ключевую роль в составе внешних липидов волоса именно в плане обеспечения клеящих свойств биологического клея — своей способности образовывать прочные ковалентные связи с белками кутикулы и за счёт этого прочно слеплять чешуйки друг с другом, а во-вторых, образовывать очень прочный гидрофобизирующий защитный слой на поверхности чешуек кутикулы.

И какой вывод можно сделать?
Если мы пытаемся выбрать что-то одно между методиками, которые позволяют немножко восстанавливать белковую структуру волоса (например, Olaplex или K18) и линейками, которые работают с липидами волоса, — это всё равно что выбирать: поесть или попить.
То есть надо и то, и другое!

Это ситуация, когда механизмы смежные, друг друга дополняют, и необходимо их именно сочетать.

То есть действительно 18-MEA в составе, если оно грамотно дополнено другими свободными жирными кислотами, — это очень хороший механизм, который позволяет внешне вернуть волосы к здоровому виду и обеспечить в разы лучшую защиту внутренних белковых структур именно за счёт того, что мы восстанавливаем герметичность кутикулы.

Основной вывод — работа с липидами волос очень важна.

Грамотная работа с липидами волос — это 18-MEA плюс свободные жирные кислоты: лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, арахидоновая, олеиновая.
Плюс можно добавить короткоцепочечные жирные спирты.
Это то, что необходимо обязательно включать в уход, именно для того чтобы дополнить методики восстановления белковой структуры волос.

Почему я говорю, что мы очень сильно недооцениваем микроповреждения?

Потому что к 10 сантиметрам от корней концентрация церамидов, холестерина и 18-MEA падает почти в 4 раза.

Представляете?

Вы, наверное, обращали внимание: прикорневая часть волос радикально отличается по качеству от длины.

И мы понимаем, что там, конечно, кожный себум, мы думаем, что это просто внешний гидрофобизирующий слой на поверхности, и сейчас мы каким-нибудь маслицем для волос длину помажем — и волосы станут здоровыми.

Ничего подобного!

Потому что это не просто внешний слой, это именно содержание внешних липидов между чешуйками.

Зависимость идёт нелинейно, поэтому к 10 сантиметрам в 4 раза упало содержание.

При дальнейшем движении по длине волоса вниз содержание падает уже не так радикально, то есть плюс-минус таким же и остаётся на длине 20 сантиметров от корней, 25 сантиметров.

Но наверняка вы замечали: первые 5–10 сантиметров имеют намного более здоровое состояние стержня волоса.

Для того чтобы внешние липиды волос даже при сохранности белковой структуры — например, вы не подвергали волосы окрашиванию перманентными красителями, то есть волосы относятся к малоповреждённым — всё равно длина заметно хуже выглядит, чем прикорневая часть.
И нам для того, чтобы улучшить состояние длины, необходимо восстанавливать дефицит компонентов внешних липидов волос.

И здесь, конечно, 18-MEA играет ключевую роль.

Напомню, что на самом деле таких ключевых компонентов несколько.

Продолжение следует...

Какие это свободные жирные кислоты? Пальмитиновая, стеариновая, миристиновая, арахидоновая.

Но чем необычен этот комплекс жирных кислот во внешних липидах волос — тех, которые находятся в кутикуле между чешуйками и склеивают их?

Большим количеством той самой 18-MEA, которую сейчас начинают активно раскручивать.

Чем она интересна?

Кстати, в составе жирных кислот её почти половина — более 40%.

Интересна она тем, что именно 18-MEA образует прочные ковалентные химические связи.

Это единственный компонент внешних липидов волоса, который умеет образовывать прочные ковалентные связи с белками кутикулы.

И именно за счёт этого 18-MEA склеивает друг с другом чешуйки кутикулы.

Напомню, что внешний слой волоса — кутикула — имеет строение как кольчуга.

Это чешуйки, высохшие до состояния реально пластиковых микропластиночек кератиноциты с большим количеством белка.

Эти чешуйки лежат друг на друге со смещением процентов на 10–15.

Одним концом они прикреплены к кортексу, другим выходят на поверхность волоса.

Если разрезать волос перпендикулярно оси, у нас получится несколько слоёв кутикулы.

На самом деле каждая чешуйка и к кортексу крепится, и на поверхность волоса выходит.

Для того чтобы кутикула хорошо выполняла свои защитные функции, она должна быть герметична.

Чтобы она была герметична, надо эти чешуйки друг с другом слепить.

И слепляются они как раз за счёт того, что мы условно называем биологическим клеем — кожного себума особого состава.

Он действительно обладает хорошими, в кавычках, клеющими свойствами именно благодаря 18-MEA.

Потому что всё остальное — это просто воскоподобные по текстуре липиды, которые, да, конечно, склеивать будут, но не особо прочно.

А именно за счёт 18-MEA, которое ковалентно крепится прямо к белкам кутикулы, все чешуйки кутикулы оказываются покрытыми тончайшим слоем — толщиной порядка 2,5 нанометров — именно 18-MEA, который крепится к чешуйкам.

Получается, что они мастерски смазаны тончайшим слоем специфических липидов, липофильного вещества 18-MEA, которое как раз и обеспечивает скольжение и хорошее расчёсывание, если волосы здоровые.

Именно за счёт этого уменьшается трение между волокнами волос.

А визуально мы воспринимаем это как здоровые волосы, потому что когда низкий коэффициент трения между соседними волосками, то волосы двигаются по-другому.

И вот это характерное движение здоровых волос тут же подсознательно трансформируется в понимание: ага, вот эти волосы здоровые, а вот это у нас пакли после того, как кто-то, например, пережёг себе волосы горячей укладкой или окрасил.

Вот этот слой внешних липидов волоса, во-первых, постепенно вымывается жёсткими ПАВами при каждом мытье волос, то есть у нас есть микроповреждения этого слоя. Потому что ПАВы не могут объяснить: «вот этот жир — это грязь, а вот этот жир — нужные нам внешние липиды волоса». ПАВы растворяют и то, и другое.

Понятное дело, что внешние липиды волос растворить несколько сложнее именно за счёт специфического химического состава, но всё равно.
То есть, во-первых, идут постоянные химические микроповреждения.
Плюс, если мы используем какие-то травмирующие процедуры для волос — например, окрашивание, химическую завивку или выпрямление — внешние липиды тоже от этого страдают.

Есть исследования, в которых просто сравнивается химический состав внешних липидов неповреждённых и окрашенных волос.

Разница радикальная: в среднем в два раза снижается концентрация наиболее важных компонентов внешних липидов.
Холестерола — в два раза, чистых церамидов, кстати, поменьше.

А вот, например, сульфат холестерина падает вообще в три раза. 18-MEA тоже падает в два раза. Это при окрашивании.

Но мы с вами на самом деле очень сильно недооцениваем эффект микроповреждений.

И это очень хорошо видно, когда изменение содержания внешних липидов измеряется не между двумя прядями (одну окрасили стойкой краской, другую не окрасили), а вдоль по пряди волос, отрезанных у живого человека, начиная от корней к концам.

НА ОСНОВЕ ПОДКАСТА НАТАЛИИ ПОПОВОЙ.

OLAPLEX, K18, 18 MEA

ЧАСТЬ 2

Оптимальным для восстановления прочности считается содержание около
40% гидрофобных аминокислот и чуть больше трети цистеина.

Когда такие пептидные осколки проникают в волос, они действительно хорошо входят в него.

Что касается проникновения на всю глубину кутикулы и вхождения в кортекс — есть исследования, мы знаем, какое время требуется аминокислоте, чтобы проникнуть на всю глубину и в верхние слои кортекса.

Но проникший в кортекс пептид не сможет восстановить дисульфидные связи напрямую.

Он сможет образовать более слабые амидные связи с другими аминокислотами, а если добавлены другие компоненты, провоцирующие формирование дисульфидных связей, то ещё и помочь дополнительными костылями в исходной структуре.

Вот у нас в повреждённом волосе, в этой связке верёвочных лестниц, есть много порванных кусочков, порванных поперечных перекладин и разорванных канатов, которые держатся на оставшихся перекладинах.

Пептиды, объединённые под названием K18, не могут напрямую восстанавливать дисульфидные связи, но за счёт образования амидных связей они частично восстанавливают прочность, в том числе продольную прочность самих кератиновых фибрилл, которые формируют структуру волоса.

Если сравнивать механизмы, Olaplex восстанавливает именно поперечные связи, поперечные перекладины, а K18 немного лечит сами канаты, между которыми образуются эти поперечные связи. И то, и другое работает именно с белковой структурой волоса.

К сожалению, и то, и другое работает не так эффективно, как хотелось бы.

Если сравнивать эффективность, я бы однозначно поставила Olaplex на первое место с точки зрения повышения прочности волоса по длине.

Но, к сожалению, просто восстановление белкового каркаса совершенно не даёт восстановления внешнего вида волос до состояния здоровых.

Мы помним, что волосы на 85% состоят из белка, и лишь около 6% приходится на липиды — вроде бы чуть-чуть, но они несут очень важную функцию.

Как только нарушается баланс, например состав внешних липидов волоса, разрушение волос ускоряется в разы.

Поэтому к работе с белковой структурой волос обязательно нужно добавлять работу с липидным составом.

Именно липиды определяют внешний вид волос: действуют как смазка, уменьшают трение между волокнами и влияют на сенсорное восприятие.

Если белок отвечает за прочность волоса на разрыв, то липидный матрикс волоса — внешние и внутренние липиды — это то, что даёт нам визуальное и сенсорное ощущение здоровых, гладких, упругих волос.

Почему?
Несмотря на то, что жироподобных веществ в волосах мало, они выполняют очень важную функцию.

Условно естественные липиды волос можно разделить на две части: внешние и внутренние.

Внутренние липиды — это липидные пласты между фибриллами кератина.

Если быть совершенно точным, это межклеточное пространство как часть бета-слоёв белковых структур.

Смысл в том, что микропространства в белковой матрице волоса заполняются липидами, и эти липиды практически ничего общего с маслами не имеют.
Зато внутренние липиды волоса максимально похожи на липидную матрицу эпидермиса — они действительно близнецы.

Когда мы говорили о важности эпидермального барьера, мы обращали внимание, что у него очень специфический химический состав: больше чем наполовину, почти на 60%, это церамиды; процентов 25% — холестерол (холестерин); около 15% — масляные молекулы, то есть триглицериды, и понемногу всего остального, чуть-чуть сквалана.
Но наиболее важными здесь являются церамиды.

Кстати, обратите внимание: холестерин, которого раньше все поголовно боялись, играет исключительно важную роль для здоровья и кожи, и волос.

Но когда мы говорим о липидах волос, для нас важны не столько внутренние липиды, сколько внешние.

У внешних липидов состав отличается радикально.

С одной стороны, там тоже много сульфата холестерина — почти 40%, но больше половины приходится на свободные жирные кислоты.

ДРУЗЬЯ!

ПРИГЛАШАЮ ВАС НА КАНАЛ «МАСТЕР – КЛАССЫ ПО СОЗДАНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ».
( Бесплатный канал)

🔻Формулы косметики от химика-технолога.

🔻Видеообзоры, пошаговая технология приготовления рецептуры.

🔻Публикации 4 раза
в месяц

🔻Для тех, кто делает косметику осознанно.

🤝Моя поддержка.

❓Ответы на все вопросы

Присоединяйся к каналу по ссылке:

https://max.ru/channel_FORMULY

Почему мы так упираемся
в дисульфидные связи?

Именно потому, что их качество и количество в большей степени определяют прочность волоса.

Что делает Olaplex?

Olaplex не совсем восстанавливает исходную дисульфидную связь.

Что такое дисульфидная связь?

Вы помните: фибриллы кератина — это те самые канаты, спускающиеся с потолка, основы верёвочных лестниц.

Кератин, как любой белок, состоит из аминокислот.
В кератине волос есть характерная особенность: очень большое количество аминокислоты цистеина. Помимо цистеина, есть атомы серы, и связи между двумя атомами серы называются дисульфидными.

То есть это связи просто между двумя атомами серы аминокислот цистеина, которые находятся на соседних канатах.

Olaplex не восстанавливает исходную дисульфидную связь, он формирует связь другого типа, но между двумя атомами серы в цистеине.

Он как бы протезирует, это костыль дисульфидной связи, но она работает. И она действительно восстанавливает прочность волоса не на 100%.

К сожалению, технология Olaplex не позволяет нам превращаться из блондинки в брюнетку и наоборот каждую неделю без вреда для волос.

На сегодняшний день пока не существует технологий, которые позволяют на 100% восстановить дисульфидные связи.

Но процент восстановления достаточно высок, и эта технология действительно работает.

Что такое K18?

Olaplex восстанавливает перекладины верёвочных лестниц, которые связывают волокна в очень мощную, прочную структуру.

Вспомним веник, связанный из кучи прутиков: каждый прутик по отдельности легко ломается, каждая фибрилла кератина по отдельности легко рвётся. Но когда они все вместе связаны, когда много поперечных связей, прочность многократно повышается.

K18 — это совершенно другая история.

K18 — это не какой-то хитрый один пептид.

❗️Здесь произошло искажение информации: в патентах указано одно, а в средствах массовой информации транслируется немного другое.

Мы воспринимаем K18 как определённый пептид, но на самом деле это не так.

Что такое пептиды?

Помните,есть отдельные аминокислоты, есть большие белковые молекулы, которые как очень длинные бусы состоят из аминокислот, прикреплённых друг к другу.

Если эти длинные бусы разорвать на небольшие кусочки по 3, 5, 10, 15, 20 аминокислот, все эти кусочки называются пептидами.

Так вот, из существующего банка небольших пептидов от 8 до 14 аминокислотных остатков в рамках исследований по этому патенту учёные смотрели, какие пептиды — неважно, какие именно, главное, чтобы они отвечали определённым характеристикам — начинают хорошо восстанавливать прочность волоса.

Этих характеристик две:

✅процент содержания цистеина (вспоминаем, почему — потому что дисульфидные связи образуются как раз между остатками цистеина) и
✅процент гидрофобных аминокислот в составе белка.

Эти проценты максимально близки к реальному составу кератина.

📍Поэтому банальный хорошо гидролизованный кератин человеческих волос — совершенно прекрасная замена K18.

📍Но и любые другие пептиды подойдут, если их гидролизовать, то есть фрагментировать, порвать на достаточно маленькие кусочки, чтобы они легко входили в волосы.

Опять же, одна из характеристик — длина пептидной цепочки:
8, 10, 12 аминокислот считается оптимумом для волос.

Такие пептиды легко входят в структуру, легко встраиваются за счёт образования амидных связей и в некоторой степени дисульфидных, но при этом не смываются сразу же, когда вы споласкиваете волосы.

Продолжение следует...