Fragrantius

Не, ну слушайте. Я снова в шоке! Оказывается автором аджмаловской Амбры из линейки Purely Orient (Ajmal Purely Orient Amber) является мистер Маск Раважор - Морис Русель.

Представляю, какой жгучий стыд сейчас испытают все арабохейтеры и прочие «специалисты по качеству сырья», которые «безошибочно» определяли в этом парфюме «свербящую арабскую ноту», «некачественные компоненты», «дешевое арабское сырье», «рукожопых немытых арабЧАТ, которым до Малля как до Луны пешком» и «Шляпнику опять занесли, вот он и кормит всех этим арабским говном с лопаты». 😉

Что-то у меня сегодня такое хорошее настроение, что аж на поэзию потянуло.

Перечитывал тут Маяковского Владимира Владимировича и нашел из ранее неизданного.

Французским парфюмерам

Куда ж ты столько, гнида,
Льешь амброценида?

Или забыл, паскуда,
Родом ты откуда?

Сынам страны лавандовых полей
И сочных виноградов,

Негоже так травить людей
Парами злобных АДов!

(В.В. Маньяковский, 1923 г.)

Ну сандал ещё есть в новом Малле. Сейчас остался в месте нанесения ванильный сандал с шафрановым призвуком.

Но этого явно недостаточно, чтобы назвать это чем-то действительно новым и интересным. Так, из пустого в порожнее.

P.S.: Я, кстати, удивляюсь, почему Frederic Malle упорно не зовут Дюшофура. Ведь это просто идеальный кандидат под ДНК Малля. Настоящий интеллектуал без приставки псевдо и без уже изрядно остопиздевшего постмодерна, когда сплошные имитации и фейки.

Думаю, Дюшофур запросто смог бы намешать что-то в духе Comporta Perfumes Dapper или Sela Parfum, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту замшелую богадельню.

Пшикнул новинку Frederic Malle Northern Love.

Очередной псевдоинтеллектуальный высер от одного из самых переоцененных парфюмерных брендов, когда на вопрос:

- За что такие деньги, Карл?

Тебе обязательно овтетят:

- Да ты просто быдло кривозубое и ничего не смыслишь в высокой парфюмерии! Тебе этого не понять!

А на встречный вопрос:

- А Вы поняли? Так в чем же гениальность?

Оппонент обязательно нахохлится, нахмурит брови и многозначительно выдавит:

- Я пока сам не понял, надо еще чуть-чуть позаниматься парфюмерным страпоном поразнашивать.

А если серьезно, пахнет бюджетным люксом. Чуть медицинисто-стерильного шафрана, корица-ваниль-карамель. Всё! Очень тихо и блёкло, совсем без раскрытия.

Отдаленно похож на Rosendo Mateu №5 c его популярным профилем «гондоны с ароматом ванили», но тише раз в пять. Так и подмывает процитировать Ширвиндта Алесандра:

- Столько лет прошло, а вкус гондона во рту до сих пор остался.
 
State Of Mind Fanfarone Italiano

Я ж говорю, стОит химикам Живодана родить какой-нить популярный пафрюмерный профиль, так все бренды начинают штамповать его как под копирку.

Недавно в осенней подборке обозревал Xerjoff Duran Duran Neo Rio, сказав что это по сути клон на Frapin IF by R.K.

Так вот Fanfarone Intaliano – это примерно то же самое, с небольшими итерациями. Та же самая прибухнувшая сладкая амбра с кумарином, инжиром и кофейком. Только тут чуть меньше амбры и чуть больше кофе с алкашкой. Классная вещь на холодное время года.

Внезапно встретился с самим Алексеем Михайловичем Семихатовым.

Великодушно разрешил мне с ним сфотографироваться. От души пожал ему руку и поблагодарил за бесценный вклад в развитие и популяризацию российской науки. Настоящий, как пел Jamiroquai, Space Cowboy!🔥♥️

Забрал курточку из химчистки. На которую попало полпшика Amouage Guidance 46. Курточка теперь чистая и ничем не пахнет. Но воспоминания остались … 😉

Музыкальное настроение под Montale Aoud Cuir d’Arabie мне создает Sepultura Roots Bloody Roots еще из тех времен, когда Каин и Авель метал-сцены Максим и Игорь Кавалера были вместе и устраивали мощные выбросы тестостерона в толпу.

По уже сложившейся традиции по выходным я Макс Удман.

Montale Aoud Cuir d’Arabie.

За много лет, сколько у меня этот парфюм, я понял две важные вещи.

1. Что всё-таки маэстро Пётр Монталь всю свою сознательную жизнь занимался парфюмерией, в отличие, например, от всех этих многочисленных таиландских удоваров, занимающихся не парфюмерией, а перегонкой натурального сырья.

И удовары эти своими байками про натуральное сырье проросли в головы российских парфманьяков как тот гриб-паразит кордицепс, проросший после тропического ливня в головы муравьев и превративший их в зомби. Но, как оказалось, парфюмерия и добыча-перегонка натурального сырья – это не одно и то же, а зачастую никак не взаимосвязанные явления.

2. Самый дебильный, тупорылый, примитивный, нелепый, постыдный, идиотский, бездарный вопрос, который можно задать в контексте удовой (и не только) парфюмерии – это спросить:

- А натуральный ли здесь уд?

И после этого сделать вывод, что если натуральный, то значит однозначно хорошо, а если не натуральный, то однозначно плохо.

Но жизнь показывает, что, например, чистейший натуральный уд может вовсе не быть парфюмом и пахнуть абсолютно непарфюмерно, и, наоборот, что-то полностью синтетическое, сделанное из условного говна и палок, может создавать иллюзию шикарного удового парфюма.
 
А вообще, спрашивая натуральный ли уд, мы невольно загоняем себя в абсолютно идиотскую ситуацию и уподобляемся, например, слушателю на концерте Башмета или Спивакова, который подходит к нему после концерта с букетом цветов и спрашивает:

- Владимир Теодорович, а вот скрипка, на который Вы сейчас играли Вивальди, она натуральным лаком покрыта? Нет? Не натуральным? Как это не натуральным? Ну значит концерт гамно и цветы я Вам дарить не буду!