Fragrantius

Можно я еще чуть-чуть покритикую начинающего парфблогера Владимира Епифанцева?

Не хейта ради, а по-доброму, как более опытный в этом деле коллега по цеху.

Мне кажется, Владимир сразу заходит не в ту дверь и начинает сталкивать подписоту лбами на почве АДов. Мол я весь такой распиздец нанюханный и чувствую АДы, а вы – быдло кривозубое не чувствуете. Но скоро вы перенюхаете с мое и тоже начнете чувствовать (или не начнете).

Это называется элитаризм (предвестник фашизма, кстати), когда людей пытаются сегрегировать и сортировать по наличию/отсутствию каких-либо способностей, умений и навыков.

Но, как показывает мой опыт, тема АДов (амбродерева) – одна из самых неоднозначных тем в парфюмерии.

Потому что:

- Подавляющее большинство людей к ним не чувствительны и попросту их не чувствуют, зачастую называют АДами всё неболагозвучное, резкое, непарфюмерное, а там где их действительно овердохрена, наоборот, не чувствуют (например, Megamare, почти весь Космала, многое у Tiziana Terenzi).

- АДы, в частности амброценид, уже стали мейнстримом и без них никак, потому что нестойкие парфюмы подавляющему большинству парфувлеченных даром не всрались, а амброценид добавляют именно ради этого.

- АДы есть практически везде и, как и с любым другим компонентом, проблема не в самих АДах, а в том чтобы их с умом применять. Буквально недавно выпустил целую подборку парфюмов с АДами, в т.ч. с амброценидом, которые тем не менее пахнут парфюмерно и носибельны.

Еще раз подытожу:

Не нужно разделять людей на условное быдло, нечувстительное к АДам, и прошаренную элиту, которая их с ходу вычисляет. Просто это уже попахивает откровенным колхозом.

P.S.: Кстати, в парфюмерном мире всё циклично, всё повторяется. Точно такая же история, как сейчас с АДами и амброценидом, была в 2015 году с амброксаном, когда Демаши выпустил первый Dior Sauvage. Точно также все массово фукали на амброксан, изображали приступы рвоты и требовали посадить Демаши на кол.

Но прошло 10 лет и амброксан стал отраслевым стандартом и без него уже никак. Даже элитарии вроде Малля или Патриции Николаи юзают его вёдрами.

Точно также будет и с АДами, включая амброценид. Да уже стало. Новый отраслевой стандарт, нравится нам это или нет.

Донна Франческа приглашает всех на презентацию новинки Insomnia.

Выглядит просто шикарно!♥️

Сегодня в великом Prada L’Homme.

Только конченные придурки могут называть это «простым и понятным люксом». Потому что простота тут кажущаяся. И этот парфюм сложнее самого сложного процессора Intel и самой навороченной видеокарты Nvidia. Более того, это не только технологии, как у Intel, но и Искусство (именно так, с большой буквы).

А еще в этом парфюме запечатлена история парфюмерии, всё лучшее за последние 100-150 лет, и как минимум три жанра слились воедино.

Вот как можно было умудриться соединить в одном флаконе классический фужер в духе Chanel Egoiste Platinum, классический ирисовый Dior и неролиевый профиль чистоты, не превратив это в «Квартет» по Крылову и «лебедь щуку раком»?

А спросите это у тех, кто кричит что «ноты – это для лохов». Может они вам расскажут.😉

Всё хочу спросить у Миши Маркина, но стесняюсь.

Почему он вдруг парфюмер, да ещё и электро?

С Куркджаном на одном курсе учился? С Зарокян вместе уд нюхал? С Морильясом к Лорсон на чай ездил?

Больше на электрика похож, и даже не на жирного, как у ELDO, а на обычного, из ЖЭУ.😉

Пздц, по работе мне один дятел упорно пишет обычные СМС-ки, потому что боится ставить на смартфон MAX, что якобы у него все деньги со счетов снимут и позвонят из ФСБ, чтобы перевести их на безопасный счёт!

Вангую, 100% он из тех, что любят недельную стойкость, километровый шлейф (птушта уплОчено же!), безошибочно разбираются в качестве сырья (где качественное, а где некачественное), ненавидят арабЧАТ и с ходу определяют «свербящую арабскую ноту» и «грязный монталевский мускус».🤦‍♂️

Блин, я всё-таки кайфую безмерно от осознания того, что говорит Абдулла Аджмал. Ведь все эти мысли я много-много раз транслировал в своих обзорах, практически дословно.

И особо радует, что мне для этого не понадобились слова Абдуллы. Достаточно самих ароматов Ajmal с их невероятным сторителлингом, который моментально считывается без подсказок.

И всё-таки я процитирую:

- Для чего вы привлекаете зарубежных парфюмеров?
 
- У бренда Ajmal есть собственные знания, мастерство и интуиция, однако парфюмерия не должна замыкаться в четырех стенах. Парфюмеры со всего мира привносят свежий взгляд, уникальные техники и новую интерпретацию эмоций, помогая выйти за рамки привычного мышления.

Дубай - это настоящий культурный мелтинг пот, поэтому международное сотрудничество здесь выглядит совершенно естественно. Ajmal прекрасно осознает свою идентичность, но это не значит, что мы прислушиваемся только к себе.

Речь идет не просто о выборе громкого имени: репутация важна, но еще важнее - глубокое понимание философии Ajmal. Парфюмер должен чувствовать характер бренда, его эмоциональный настрой, аудиторию и стандарты. Идеальный партнер умеет не только слушать, но и предлагать иные подходы.

Если все соглашаются слишком быстро – это повод для беспокойства; создание хорошего аромата требует конструктивного творческого спора. Техническое задание служит своего рода «якорем», а не клеткой. Ajmal бережно хранит богатство композиций, качество, эмоциональную наполненность, глубину звучания и особые отношения с редкими ингредиентами. Мы предоставляем парфюмерам творческую свободу, но при этом остаемся вовлеченными в процесс. Чрезмерный контроль губит творчество, а излишняя свобода может привести к утрате индивидуальности бренда. Готовый аромат может отправиться в путешествие по всему миру, но его истоки всегда должны вести обратно к Ajmal.
 
Вот буквально пример из моего недавнего обзора Ajmal Chapter 4. Когда пригласили Натали Лорсон, та взяла блядскую и вульгарную по сути фордовскую вишню а-ля Lost Cherry и положила ее на сакральную восточную ладанно-сандаловую базу. И получился ранее невиданный и стильный до умопомрачения фьюжн Востока и Запада. То есть тот самый свежий взгляд на восточную парфюмерию через другую оптику, чуть под другим углом. Именно об этом и говорит Абдулла.

P.S.: Это кстати еще один веский аргумент для всех балбесов, утверждающих что «ноты – это для лохов», а умение «читать» ароматы – абсолютно бесполезный и никому ненужный навык душнил-парфблогеров.😉

«Разъёб» по-парижски …

- Как это нет скидок? Тогда мы берём бесплатно!

P.S.: Одно радует, что каким бы быдлом, бандерлогами и австралопитеками нас не выставляли в «цивилизованной Европе», у нас такое просто немыслимо. По крайней мере пока.

Музыкальное настроение под Franck Boclet Erotic мне создает Monarchy своим треком Disintegration с очаровательной Дитой.

Мне кажется, создатели этого видоса вдохновлялись Пелевиным («Жизнь насекомых»). Я имею в виду метафору с комарами, которые протыкают Диту своими хоботками, и что мужиков двое, как комаров у Пелевина (Артур и Арнольд).

Сегодня у меня Sadonaso здорового человека – Franck Boclet Erotic.

Меня некоторые ненавидят, когда я критикую Гуальтери, называя его клоуном, проходимцем, аферистом и дешевым акционистом.

Но как раз FB Erotic представляет собой яркий пруф, что парфюмерия – это всё-таки искусство, предполагающее довольно высокий уровень мастерства и академизма, а не тупо смешивание каких-то рандомных компонентов от балды.

И что при наличии схожего с Sadonaso профиля (гурманика с анималикой), Erotic не пахнет кофейком из пакетика и булками с застарелой уриной, но пахнет так, будто ты только что с кем-то очень близко и очень приятно пообщался.

P.S.: И, кстати, Erotic - это ещё и очень интеллигентный ответ Фрэнка Бокле Бишу, что парфюмерия должна оставаться парфюмерией, а не превращаться в убойные несмываемые химрастворы вроде Гайденса. И что между понятиями «ебливо» и «ебано» целая семантическая пропасть.

Хроники Нарнии Гайденса 46.

Глава третья, заключительная.

Хотите верьте, хотите нет, но я сегодня отвез свою куртку, на рукав которой два дня назад попало совсем чуть-чуть (даже не пшик, а перелезло с запястья) Amouage Guidance 46, в химчистку.

Яркий пример, как можно заставить человека возненавидеть в общем и целом довольно неплохой аромат. Но из-за своей навязчивости, несмываемости и абсолютно монструозных технических параметров он меня уже довел до психоза. Как будто Биш всё время ходит за мной по пятам и с сильным французским акцентом постоянно нашёптывает в ухо: «Это разъёб! Это разъёб!»

И, кстати, мужички-промискуитетчики, любители походов налево, у меня для вас крайне важное предупреждение. Любое знакомство с женщинами на стороне начинайте с вопроса:

- Гайденс пшикаешь?

Если ответ утвердительный, молча разворачивайтесь и убегайте! Потому что даже трогать никого не надо. Достаточно просто полчаса посидеть в кафе за чашкой кофе с чужой тёткой в Гайденсе, и Биш моментально запрыгнет вам на шею, жахнет взасос и больше не отпустит. И потом доказывайте благоверной, что вы не северный олень.😉