Женя опять куда-то уехала

Мы проехали 1300 км по дорогам Мадагаскара.
 
Но, учитывая состояние дорог, наверное, нужно засчитывать один км за три. Дороги тут, конечно, полный ахтунг. Только чуть меньше 20% дорог на Мадагаскаре являюся асфальтированными. И даже асфальтированные временами выглядят так, как будто их бомбили, а потом еще немного поковыряли. Но, справедливости ради, нужно сказать, что есть и нормальные участки.
 
Иногда пару-тройку часов нужно было потрястись и по грунтовке. После поездки на восточное побережье мы вернулись в столицу, а оттуда отправились на запад. Именно этот переезд оказался самым сложным. Приложила в том числе видос одного из участков дороги, снятый через лобовое стекло.
 
Зато в течение переезда с востока на запад было очень заметно, как меняется пейзаж. На востоке преобладают тропические леса. В центре — ковёр сельскохозяйственных полей, перемежающихся участками красной земли. А на западе все это превращается в саванну.
 
Тут стоит упомянуть, что нашим местным гидом, отвечающим за логистику, был юный мадагаскарский раздолбай — Александр (24 года, знает пять иностранных языков). У него были определенные проблемы с тайм-менеджментом, что, впрочем, не помешало нам выполнить всю запланированную программу на 100%.
 
Но главным косяком Александра было то, что в машине, на которой мы передвигались по стране, не работал кондиционер. Пока мы ездили по востоку, это не было большой проблемой. Но в западной части воздух прогревается ощутимо сильнее (до 36 градусов в тени в этот период), поэтому на самом сложном участке дороги было ещё и адски жарко. Открытые окна превратили машину в передвижной аэрогриль с конвекцией. И этот гриль еще и непрерывно трясло.
 
До кучи мы пробили колесо, и нам пришлось постоять на улице, пока водитель его менял. Тут сразу стало понятно, что ехать в аэрогриле с конвекцией лучше, чем стоять на солнцепёке. Ну ничего, как-то доехали, хотя переезд занял более двенадцати часов. А вечером еще имели счастье наблюдать очень красивый закат в саванне.
 
И здесь, на западе нас ждали баобабы...
 
#путешествия #африка #мадагаскар

Лемуров много не бывает.
 
Поэтому мы посетили еще один частный парк Носи Соа. Он находится на острове посреди озера Мантасуа — нужно плыть на лодке. Вообще, в этом трипе мы постоянно куда-то плаваем. В этом парке лемуры ручные. И здесь можно было, наконец-то, встретить кошачьего лемура (это тот, который король Джулиан в мультике).
 
Поэтому, как только мы вступили на берег, к нам тут же прибежала банда этих самых королей. Для начала они оккупировали меня, а потом и лодку, возможно, желая эмигрировать с острова. Но потом пришел лесник и всех с лодки разогнал.
 
После полутора часов беготни по джунглям Андасибе мы наконец нашли место, где лемуров искать вообще не нужно. Они тебя сами найдут и облепят со всех сторон. Так что мы имели возможность провести часок с лемурами на голове. Но истоптали они нас знатно своими грязными лапами, да и поцарапать могут, так что желательно надевать ветровку (но на озере был такой холод, что куртка совсем не помешала).
 
Кроме кошачьих лемуров, здесь есть уже знакомые нам сифаки, но другого вида — более мелкие. И тут сифака наконец-то исполнил мою мечту и продемонстрировал, как он прыгает по земле. Еще в парке живут черно-белые и бамбуковые лемуры (последних мы тоже раньше не видели).
 
Мы приплыли в парк к восьми утра, поэтому кроме нас там не было других туристов, что было несомненным плюсом — все внимание лемуров было направлено на нас. Правда, временами внимание было даже несколько чрезмерным.
 
Ну что ж, мы вдоволь налемурились и отправляемся на запад страны — к баобабам...
 
#путешествия #африка #мадагаскар

И еще чуть-чуть.

Самый несчастный лемур и другие обитатели Пальмариума.
 
Самый несчастный лемур — это руконожка ай-ай. Несчастный он потому, что у него очень плохая репутация: по местным поверьям он приносит неудачу. Поэтому при встрече с этим лемуром местный житель старается его убить. Поэтому количество руконожек сильно сократилось.
 
Но, к счастью, лемура решили спасать, организовав на территории страны несколько заповедников, в которых пытаются увеличить популяцию. Один из таких заповедников находится рядом с Пальмариумом. Это остров на озере, где руконожки живут в безопасности. А у туристов есть возможность на них посмотреть.
 
Этот лемур тоже ведет ночной образ жизни, поэтому экскурсия проходит после заката. В лесу есть полянка, на которой сотрудники засовывают между стволами деревьев кокосы, которые очень любит ай-ай. И лемуры радостно приходят их слопать.
 
Кстати, руконожками они называются из-за очень длинных пальцев с острыми когтями, которыми они могут сначала вскрыть этот самый кокос, а потом выковыривать из него все, что нужно. Ну и да, страшненькие они, конечно, на чертят похожи, особенно в темноте. В чем-то я местных понимаю.
 
Съездили мы, конечно же, и в основной отель Пальмариума. Ну, точнее, сплавали. Там нам сначала показали насекомоядное растение. Выглядит оно очень прикольно — эдакая банка с крышкой. Насекомых приманивает нектар, они соскальзывают внутрь, а выбраться обратно уже не могут. Там их постепенно переваривает специальная жидкость. Всё, привет насекомому.
 
Потом мы в сопровождении «разговаривающего с лемурами» прошлись по лесу, но лемуров не нашли, потому что все они тусовались около отеля. Тут были и уже знакомые нам индри и черно-белые, а также бурые, рыжие, которые называются «краснобрюхими», и серые с поистине королевским названием«венценосный лемур». Тут писать особо нечего, просто посмотрите фото и видео.
 
В этом лесу, в отличие от предыдущего, была тьма комаров, и плевать они хотели на мой репеллент.
 
#путешествия #африка #мадагаскар

И еще чуть-чуть.

А теперь более комфортный вариант встречи с лемурами.

Этот вариант находится посередине между зоопарком и полностью естественной средой, как в предыдущем парке. И это — частный заповедник Пальмариум, который раскинулся на берегах озера Ампитабе на востоке страны. На территории заповедника есть комплекс из нескольких экоотелей, ну таких «очень эко»: электричество по расписанию (три часа утром и пять часов вечером), а из крана течет вода, которую, судя по ее цвету и запаху, берут прямиком из озера.

С одной стороны, лемуры, обитающие на территории заповедника, свободно перемещаются по большой территории. С другой стороны, сотрудники их подкармливают, поэтому они привычны к людям, и их легко найти, не бегая полтора часа по лесу.

В комплексе есть два основных отеля: главный и дополнительный пляжный. Максимальное количество лемуров тусуется около главного, но в нем нужно бронировать номера сильно заранее. Мы озаботились этим вопросом за три месяца до поездки, но мест в главном уже не было, так что жили в пляжном. Из пляжного в главный туристов отвозят на лодке на экскурсию, так что лемуров вы не пропустите, независимо от того, в каком из отелей комплекса будете жить.

Добраться до Пальмариума непросто. Если выезжать из столицы, то сначала нужно 6—7 часов ехать на машине, а потом чуть больше часа плыть на лодке через два озера и соединяющий их очень красивый канал, берега которого покрыты тропическими зарослями с вкраплениями пальм очень яркого цвета. Мы же ехали из Андасибе, поэтому путь был чуть короче.

Бунгало отеля стоят прямо посреди леса, через который проложены узкие дорожки. По дорожкам ползают огромные улитки с явно суицидальными наклонностями, так как раздавить такую улитку в темноте очень легко.

В бунгало отеля довольно спартанская обстановка, в том числе есть кровать с москитной сеткой, из которой, если тебе понадобится ночью встать, хрен выпутаешься, да еще и в темноте, так как электричества ночью нет. Около каждого бунгало вечерами топится большая печка — как мы поняли, тоже в качестве средства от москитов.

И даже в наш пляжный отель по утрам приходили лемуры — индри и черно-белые. Радости не было предела. Лемуры ведут себя весьма развязанно: лезут к кухне и на столы. Поэтому, если будете в Пальмариуме пить кофе с сахаром, то помните: возможно, из этой сахарницы до вас уже поел лемур...

#путешествия #африка #мадагаскар