Парфюмерная Инквизиция | Валерий Михалицын

Я настолько люблю розы, что даже эклеры на десерт после завтрака были с малиной и розой. Впрочем, розы мне в них как раз и не хватило. Поэтому на десертном блоттере — Rose de Taif Extrait Perris Monte Carlo.

Мы знакомы тысячу лет и это великолепная, великолепная, великолепная роза. Но я без флакона, потому что ничего, кроме розы, в этих духах не предусмотрено. А я могу носить такое… ну, разве что с эклерами вот.

Что же касается главного аккорда, то так пахнет не сам цветок, а скорее абсолют из него: те же тьма и глубина. Но в этой бархатной тьме и глубине то и дело вспыхивают алые искры живого цветка, струится белый шелк шиповника и даже повисают капли клубничного сока. При этом сладости — ноль. Все контрасты выстроены в рамках натурального сырья. Аромат даже больше склоняется в древесно-табачную сторону. Хотя и не переходит никаких граней, оставаясь чем-то средним между цветком и его абсолютом.

Если бы мне потребовалось описать Rose de Taif Extrait одним предложением, то им было бы «Абсолют дамасской розы, превращенный в духи».

И если вы тоже купили эклеры с малиной и розой, но последней вам катастрофически в них не хватило, то я за вас уже всё придумал: берите любой розовый солифлор, брызгайте на манжет рукава, что закрывает руку, которой вы планируете есть (ну или на кожу, божэ, если вы такой человек), и ешьте. Розы теперь хватит, я гарантирую это.

#высамизахотели

Genua Paglieri — запомните это имя и купите себе мыло с таким запахом. Если сможете найти…

Хотя почему только мыло? Можно и духи, если в вашем сердце сапфировым осколком застряло воспоминание об отдыхе на морском побережье, где воздух душист и душен в полуденный летний зной. Где он зависает под высокими пиниями и гудит от смолистого, древесного духа, растекающегося от нагретой коры, и лишь изредка его сонный покой нарушается ворвавшимся с моря бризом. 

Genua пахнет ладаном, кипарисом, кедром, хвоей и густым розовым сиропом. Он пахнет пряной сладостью базилика, вплетающегося в чистый и прозрачный, синий, как Эгейское море, ладан. В аромате нет человека. Нет ни его интеллекта, ни его страстей, ни желания всё усовершенствовать и усложнять. И несмотря на то, что морской простор в Genua очевиден и ощутим, в композиции вообще нет воды. Ни морской, ни пресной. Никакой. Это аромат о ладане, розах, стрекочущих пиниях и корабельных мачтах, покрывающихся на солнце белоснежной соляной глазурью. А еще он абсолютно не пахнет церковью.

Свежий, сухой, серебряный, нерелигиозный ладан, украшенный сладкими розами. Как ощущение — восхитительно. Я прямо сейчас не могу отлепить от носа блоттер. Как духи — простовато. Не хватает сложности, контрастов и изящности, да и ттх, честно сказать, так себе. Я потому и начал этот текст с призыва купить мыло. В геле для душа, свечах и жидком мыле Genua был бы бесподобен. Но вот вам горькая правда: ничего из этого Paglieri не производят (а твердое мыло я не люблю) и вообще пропали из России. Хотя интернет помнит всё. В том числе и то, что флакон духов объемом 100 мл. стоил около пяти тысяч рублей.

#высамизахотели

Hiris Hermes. Красота на кончиках пальцев. Розовый луч рассвета, разрезающий ночь. Шепот ангела, касающегося гладкими, прохладными губами чуткого уха. Платоновский эйдос ирисовой композиции и один из лучших ирисовых ароматов, что когда-либо рождались на свет.

Это magnum opus парфюмера Оливии Джакобетти, посвященный ирису-сырью и ирису-цветку. И ничему больше. За стеклом флакона клубится прохладный туман, приходящий из абсолюта ириса. Его морковные, древесные, пудровые и пряные оттенки аккуратно наложены на цветочный шёлк, из-за чего он приобретает приятный, благородный вес и плотность. Цветочный аккорд составлен из ландышевых материалов и мускусов, подсвечивающих все пудровые оттенки, но удерживающих их от ассоциаций с помадой. Это тонкий, душистый тальк, которым покрыта бумага, разделяющая отрезы опалового шёлка.

Синонимы Hiris — нежность, гладкость, гармония и тишина. Он сочетает в себе всё это и замыкается на самом себе. Не требует человека, его внимания и тепла. Он есть, потому что должен быть. Восхитительное чувство меры и баланс элементов делают его недоступным для критики.

Я пробовал аромат и раньше, но только из флакона коллекции Les Fondateurs, не знаком с оригинальным выпуском и не знаю, касалась ли формулы Hiris рука Жан-Клода Эллена. Но если да, то получилось прекрасно. Слабые места моноирисовых композиций на месте: стойкость и шлейф сегодня могут считаться недостаточными. Но вся концепция этого аромата противоречит громогласности и настойчивости. Hiris прекрасен безотносительно технических характеристик. Парфюмерное сокровище.

(дада, мы с Гошей сняли для вас Hermes.)

Александр прислал мне Oud & Santal Cartier. И сейчас у меня только один вопрос: АЛЕКСАНДР, ПОЧЕМУ НЕ ФЛАКОН?!¿¡

Я неоднократно говорил, что самое главное для меня, чтобы духи были духами. И ароматы Cartier — это именно оно. Правда, рассказывать об Oud & Santal особо нечего. Аккорд всего один, несмотря на то, что условно его можно разделить на два: древесный и фруктовый. Никакого уда в аромате нет. Вместо него — сухой, поджарый, без грамма лишнего жира и драмы микс из пачулей и циперуса, которые всегда входят в состав аккордов, имитирующих уд, но сами по себе удом не пахнут. Зато есть сандал. И вот он — всем сандалам сандал: гладкий, сатиновый, мерцающий, сливочно-древесный и едва сладковатый. Точно такой сандал, отороченный изящными розовыми завитками, ждёт нас во флаконе Encens Mythique Guerlain. Только здесь есть ещё слива. Слива, сваренная в сливках, лактонная по сути своей. Слива, напоминающая фрукт лишь в последнюю очередь. Слива, чья нежная мякоть без остатка растворяется в сандале, образуя с ним единый, неделимый аккорд, реющий жемчужным флагом. Пачули и циперус, тщетно прикидывающиеся удом, тонут в глубине этой шелковой бездны и нужны исключительно для аккуратного, исключительно функционального контраста.

Восхитительно красиво. Восхитительно шлейфово. Нежно, тонко, элегантно, но при этом мощно и осязаемо. Аромат буквально можно потрогать, ощутив его гладкость, прохладу и упругость. И пусть у Guerlain получилось сложней и изящней за счет альдегидов, ладана и розы, мне Oud & Santal очень понравился. И вам понравится тоже. (Ну или нет, но это меня уже не волнует.) #высамизахотели

Появление в России ароматов Les Indemodables — одно из немногих действительно важных парфюмерных событий последнего времени. Почему? Потому что хорошие ингредиентные бренды можно посчитать на пальцах одной руки. А именно сырьё — самая интересная (и ценная) часть духов.

Для рубрики #высамизахотели Влад
прислал мне аромат Oranger Sirocco. И спасибо ему за это. Я обожаю флердоранж. В основание главного аккорда композиции парфюмер Антуан Ли поместил абсолют апельсинового цвета. В этом нет никаких сомнений. Все его главные признаки и опознавательные знаки на месте: белоцветочная, медовая сладость, пряность, легкая животность и шершавая древесность. Но для того, чтобы абсолют снова стал цветком, обрел свежесть,  лепестковость, прозрачность и полёт, Ли дополнил его ландышевыми и жасминовыми материалами. А еще чем-то похожим на дигидромирценол, создавая ощущение свежего, яркого одеколона. Но и на этом он не остановился, включив большой, красивый и элегантный пряный аккорд с корицей в главной роли. К слову, корица в Oranger Sirocco тоже натуральная и работает здесь просто восхитительно. Иными словами, парфюмер начинил формулу контрастами так, что духи получились буквально наэлектризованными: сладкими и свежими, горячими и холодными, пряными и цветочными, природными и рукотворными, мужскими и женскими. И вот этот последний контраст делает аромат буквально живым. Я не знаю, как объяснить это ощущение. Но ближе всего оно к легкой щекотке, пробегающей вниз по лицу и затихающей где-то в районе ключиц. На долгом вдохе появляется ощущение благополучия, тихой радости и тепла, заполняющего сердце.

Oranger Sirocco нельзя назвать классическим флердоранжем. Он обладает уникальным лицом и формой, хотя остается в рамках жанра. Стойкость, шлейф, отсутствие старомодной пудровости и мыльности, развитие во времени, текстура и плотность — всё на высоте. Закажите семпл-сет бренда, попробуйте. Это очень красиво. Я гарантирую.

Ждал я, конечно, когда вы мне Roja Parfums присылать мне начнете…

И вот — A Midsummer Dream. Заход, прямо скажем, плавный, даже робкий. Прозрачный, желто-зеленый бергамот, чуть горьковатый, сернистый грейпфрут, начинающий древесный аккорд с ветивером в качестве смыслового центра, и тихие, робкие, практически бархатные смолы. Не ладан, не лабданум, но элеми. Если вы не знаете, как пахнет элеми, то представьте себе самый прозрачный, анемичный и тонкий запах ладана, соединенный с холодными искрами черного перца и цитрусовых и дополнительно украшенный сливочным оттенком сандала. Это и будет элеми. И в A Midsummer Dream как раз он. Обычно элеми не выводят на передний план. Это материал поддержки бальзамических аккордов и материал модификации древесных, но не в этот раз. И потому A Midsummer Dream такой тихий, неяркий и плавный. Плавный и шелковый, как лепесток пиона, качающийся на поверхности дождевой воды в каменной чаше. Плавное и гладкое в аромате буквально всё: и цитрусы, и ветивер, и флёрдоранж, углубляющий композицию и приносящий в неё приятную белоцветочную негу.

Аромат не светится, не сияет, не рычит и не двигает тазом. Не пытается привлечь внимание. Ему как будто вообще все равно. Он тихо тлеет, становясь нежным и сливочным, разморенным от летнего зноя. Какие-то опять старые деньги, короче. Что-то герленовское проскальзывает в его глубине, поэтичное. Мне такое нравится, но только когда есть контрасты, драматургия и четкие, геометричные силуэты. Ничего этого здесь нет. Зато есть Тургенев. Зато есть Бунин. Зато есть Тютчев. Есть цветущие летние луга, живописные дубравы и желтый закат, написанные акварелью. Если подобное нравится — попробуйте, но ничего необычного или захватывающего я для себя не нашел. Вторично и малоинтересно, просто #высамизахотели.

Вот это задачку вы мне задали, друзья…

Короче. Сейчас на моем рабочем столе три набора #высамизахотели, присланные тремя разными людьми. И один из этих наборов почти нацело состоит из крафта. Вот это поворот.

Начну я, пожалуй, с Indigo Night Prin. Прин Ломрос — тайский парфюмер-самоучка. По образованию и первой профессии он кинорежиссёр, но тайские боги сами там порешали, кому кем быть, и теперь у Ломроса парфюмерный бренд, точнее, бренды, которые в итоге объединились под одним коротким и звучным именем Prin. Под ним он и делает свои духи — крафтовые, смелые, не похожие на современную и привычную нам high-end парфюмерию. Его подруга Писсара Умавиджани, как мы знаем, пошла другим путём и оказалась успешней. Прин в этом смысле больше похож на Энди Тауэра. Более того, он два раза (в 2017 и 2018 годах) стал лауреатом премии Art and Olfaction Awards. То есть у человека целых две Золотых Груши. Впрочем, есть Груша и у Плои. Она получила ее за аромат Melodie d’Amour.

К такому меня жизнь, конечно, не готовила. Это я могу сказать вам честно. Я ожидал если и не совсем уж какой-то невнятной, коричневой мазни, то всё равно чего-то артизанального, неудобного, странного. И первые секунды после нанесения аромата на блоттер принесли именно это чувство, потому что начался аромат с холодной, сырой земли (нишевые парфюмеры почему-то обожают террасол) и яркого животного аккорда. Но через мгновение меня буквально снесло потоком образов, сюжетных линий, их переплетений и развязок. Яркий, сладкий, знойный иланг-иланг, фиалка, розы, ромашки, какие-то неведомые мне ночные цветы,  спелые фрукты, лабданум, бессмертник, пачули, гвоздика, табак, мёд — всё это в виде отдельных аккордов и в абсолютной гармонии друг с другом. Да, запах сырой земли всё это время витает над всем остальным, но животный аккорд исчезает без следа (но вернется в финале), обнажая нежный, сладкий и пудровый цветочный аккорд. Indigo Night пахнет так, словно в тридцатые годы ХХ века его сделал какой-то парфюмер-экспериментатор. И он был бы великолепной винтажной стилизацией, если бы не череда художественных приемов, возможных только в XXI веке. Прин словно пытается максимально причудливо декорировать классическую парфюмерную форму. И у него получается.

Indigo Night — не невнятная коричневая мазня. Это духи — логичные, яркие, выпуклые и головокружительно объемные. Они ровные и стабильные, медленно парящие без движения исключительно в силу тяжести этого сладко-бальзамического цветочного облака. Да, это ниша. Более того, это ингредиентная ниша, где особенное внимание уделяется натуральным материалам. Но если ингредиентные духи обычно посвящены какому-то одному ингредиенту, то Indigo Night — многоголосый, авангардный, но слаженный хор с классическим образованием.

Аромат настолько плотный и густой, что его можно сжать в руках или укусить за бархатный фиалковый бочок и… тут же выплюнуть, потому что на зубах заскрипит земля.

И я вообще не понимаю, как отношусь ко всему этому. Мне нравится — капец. Аромат буквально живой. Но при этом я понимаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах не захочу его носить. Зато нюхать с блоттера, наслаждаясь гармоничной, пусть и странно сбалансированной, максималистичной формой — да, хочу. Indigo Night невозможно назвать недухами. Это духи. Их можно и нужно носить, особенно любителям классических цветочных букетов с бальзамической амброй, животным мускусом, пудрой и прочим инвентарём из будуара императрицы. Да, они с изъебинкой, с перчинкой, но по сути своей это классическая, старомодная, кинематографическая красота. Для меня же аромат останется прекрасным ольфакторным объектом, произведением искусства, которым я не хочу обладать, но не могу не восхищаться со стороны.

Обожаю рубрику #высамизахотели, потому что благодаря ей я уже познакомился со множеством ароматов, до которых сам никогда бы не дошел. А сколько их еще впереди!

Сегодня у нас Iris Boise Voskanian Parfums. Пошел бы я в Космотеку его нюхать? Да камон, нет, конечно. И зря. Отличный ирис сделал Восканян.

Вообще, Цовак — отличный пример того, как всего за несколько лет человек совершил огромный скачок в профессиональном развитии. От крафтовой непарфюмерии к парфюмерии здорового человека. И Iris Boise — отличная демонстрация этого прорыва. Одна из.

Нет, сама композиция никакого прорыва предложить не сможет. Это ирис. Настолько, что по Iris Boise можно изучать, как пахнет абсолют бледного ириса парфюмерного качества. Все его сигнатюрные оттенки на своих местах и в строгом соответствии с первоисточником: землистый, пудровый, помадный, минеральный, древесный, морковный и корешковый. Только вот заставить пахнуть в композиции сам натуральный абслют не то что трудно — невозможно. Он используется как элемент модификации, придающий синтетическим ирисовым материалам иллюзию настоящести. Помимо заглавного ирисового аккорда в Iris Boise больше ничего пахнущего нет. Зато есть щедрая дозировка исоесупера и, возможно, какое-то количество амброксана, подчеркивающего минеральный и древесный аккорды ириса. К тому же вместе с исоесупером они отвечают за диффузию и приятную рассыпчатую текстуру аромата. (Там еще ветивер должен быть, но он — часть ирисового аккорда и отдельно не выделяется) В итоге пахнет ровно так, как и называется.

Если вы хотите обогатить и разнообразить свою базу данных запахом абсолюта бледного ириса, то Цовак Восканян собрал для вас хороший, достоверный образец. Но и в отрыве от образовательного контекста это хорошие духи. Да, про один аккорд. Да, со всемы слабыми местами ирисовых композиций. Но зачастую именно в солифлорах проявляется уровень владения парфюмера своим искусством.

Вывод здесь только один и он очевиден: любите натуральное сырье из ириса  — вам сюда, нет — нет.

Ну… #высамизахотели

Beloved Man Amouage, пожалуй, — один из моих любимых ароматов бренда. Возможно, потому, что на Amouage не очень похож. Мы давненько знакомы и он нравился мне всегда. Нравился своей абсолютной парфюмерностью, ощущением больших, нарочито красивых и нарочито изысканных духов. У меня даже был он, но тогда, в середине десятых, я сам был для Beloved маловат.

И сегодня, встретившись с ним снова, я понял, что дорос. Довзрослел. А он всё такой же, каким я его помню. Пряный аккорд с кардамоном в главной роли напоминает теперь и The Blazing Mr Sam Penhaligon’s, и La Nuit de L’Homme YSL, но начисто лишен сладости этих двух ароматов. Вместе с черным перцем и гвоздикой они создают холодную и острую пряную грань, которая со временем скругляется восхитительным цветочным аккордом. Что это за цветы — сложно сказать. Они довольно абстрактны. Единственное, что я четко понимаю, что это белоцветочный аккорд с акцентом на ландыше. Но вместе с тем я чувствую уходовую кремовость и мускусную пудровость, которая усилена иононами, имитирующими здесь ирис.

А еще в Beloved Man есть мужчина — красивый, породистый, состоявшийся. Такой же мужчина есть в Envy for Men Gucci. И я возьму на себя смелость сказать, что в этом ароматы похожи. Правда, Envy значительно старомодней, бледней и тише. Beloved же буквально пышет красотой и искрит благородной мужественностью.

Древесная фаза, растворенная в свежих, гладких цветах, собрана в классическом для жанра и Amouage ключе: пачули, ветивер, гваяк, ладан, сандал. Ничего необычного или особенного, но она здесь гармонична и красива. Придает аромату терпкости и устанавливает устойчивое равновесие.

Композиция прекрасна буквально со всех сторон, в каждый момент времени и ситуации. Баланс такой, что хочется немного выть от зависти и восхищения. Но мне часто хочется немного выть, когда я сталкиваюсь с работами парфюмера Эмили Коперман. У нее есть какое-то уникальное чувство парфюмерной гармонии и красоты. Все её работы, что я знаю, — прямо вот ДУХИ. И это прекрасно. Ужасно то, что аромат снят с производства. И если обычно у меня не возникает вопросов относительно снятостей, то здесь я искренне не понимаю, почему. Beloved Man очень красивый, благородный, стойкий, шлейфовый, совершенно не старомодный и более того — он кажется мне сегодня актуальным и максимально уместным в гардеробе мужчины с хорошим вкусом. Хочется теперь, но флакон стоит каких-то просто космических денег. Илья, спасибо, что изранили мне сердце)

Пару дней назад в гости приезжал друг. Но не как обычно, а с двумя тяжеленными сумками. «Давай — говорит — флаконы мои разберем. Они лежат тут годами, я не ношу. Надо понять, что оставить, а от чего избавиться.»

В какой-то момент, уже после того, как я покрутил пальцем у виска, провожая в разношерстный строй отказников старый выпуск Signature Aedes de Venustas и великолепный батч Tobacco Vanille Tom Ford, из сумки появился Dior Homme Cologne 2017. Я наношу аромат на блоттеры, протягиваю один ему и подношу к носу свой. Мои глаза закрываются от удовольствия, улыбка против воли озаряет лицо. Я говорю:
— Оставляем.
— Нет.
— У тебя сердце есть вообще?
— Ну а чего с ним делать? — отвечает он — я не буду его носить.
— Почему?! Он же прекрасен, как божий сын!
— Ну мы уже оставили Atkinsons и Exit the King, они вполне годятся на его роль.
— Ладно. Продай тогда его мне.
— Ты в своем уме? Хочешь его — забирай. Он твой. Зачем он тебе только?

И правда, зачем? Нет у меня что ли хороших одеколонов? Есть. И даже лучше. Но этот… он какой-то особенный что ли. Да, простой, как три рубля: бергамот, грейпфрут, мускусы и амброксан. Но вы попробуйте так их смешать, найти между ними такой баланс, и так наполнить их светом, лоском и элегантностью, как это сделал Франсуа Демаши.

Минималистичная форма Dior Homme Cologne хранит в себе абсолютную чистоту и естественную свежесть цитрусовых, одним невидимым стежком соединенных с косметической элегантностью и даже какой-то сексуальностью. За стенками этого флакона таится молодость, её свободный, мятущийся дух и наивная искренность.

Кажется, ничего необычного: бергамот, грейпфрут, мускусы и амброксан. Но минорные оттенки альдегидов, флердоранжа, лаванды и нероли делают Dior Homme Cologne дорогим и изысканным. Это аромат не о красоте сырья, не о художественных приемах и необычных сюжетных поворотах. Он про мастерство парфюмера, сумевшего заставить звучать исходные материалы так, словно их сшивали в ателье Dior.


(В тот вечер из четырёх десятков мы спасли всего семь флаконов. Этот — восьмой, но теперь он живёт у меня. Всерьёз я его носить, конечно, не буду. Для этого у меня есть Light of Bangkok Dusita, каждую каплю которого я берегу. Dior же буду носить на спортс к богачкам. Может хоть раз за своего сойду.)