Fashion

Франкенштейн в бриллиантах

По мнению Solange Azagury-Partridge идеально отполированных камней и аккуратных оправ в ювелирном мире и так хватает. Новую коллекцию Frankenstone она создала по принципу монстра Франкенштейна: классические кольца, браслеты и подвески будто разломали на части, а затем как бы небрежно сшили обратно.

Кольца из 18-каратного золота выглядят расколотыми, бриллианты, рубины, изумруды и сапфиры торчат из разломов, привычные оправы словно съехали со своих мест.

Очень хороши массивные кольца Hololith, практически целиком вырезанные из цитрина или горного хрусталя. Они настолько хрупкие, что сама дизайнер признаётся: несколько лет работы над коллекцией буквально свели её с ума.

Есть и совсем прекрасная ювелирная дичь: кулоны-мешочки из горного хрусталя, внутри которых свободно пересыпаются разноцветные драгоценные камни. Такой карманный аквариум с сокровищами.

По словам автора, красивых вещей вокруг и без того слишком много, поэтому имеет смысл делать только что-то неожиданное. Что ж, с Frankenstone этот пункт выполнен примерно на 110%.

Весна 2027 от Campillo: в красном и с хвостами

Новая коллекция Патрисио Кампильо In Media Res построена на намеренно сбитой конструкции. Юбка выглядит как пиджак, завязанный на талии, джинсовые топы развёрнуты задом наперёд, брюки наслаиваются друг на друга, а драпировки съезжают.

Кампильо всё чаще придумывает вещи прямо на примерках, поэтому случайность здесь становится методом. Что-то перекосилось, слой лёг странно, пропорция нарушилась — отлично, оставляем. На фоне бесконечно вылизанных коллекций это хотя бы выглядит живым.

Мексиканские мотивы тоже остались: приталенные жакеты, огромные пряжки, бахрома и конский волос, окрашенный растительными пигментами. Причём этот волос появляется где угодно, от воротников до галстуков, так что местами коллекция балансирует где-то между чарро, авангардом и очень дорогим стилистическим нервным срывом.

А главный технологический фокус — красный костюм, похожий на кожу, но сделанный из биоматериала, выращенного с помощью бактерий. В общем, пока одни дизайнеры продолжают бесконечно переиздавать 1990-е, Campillo хотя бы пытается придумать что-то оригинальное.

Onitsuka Tiger пригласил на бензоколонку

Для показа построили в Милане целую жёлто-чёрную Energy station с магазином, прачечной, кофе и бензоколонкой. В центре припарковали Honda Mid Sports Concept, первую совместную работу двух японских брендов, которые существуют рядом почти 80 лет и только сейчас решили познакомиться поближе.

Архивы Honda ожидаемо составили основу: motocross, перфорированная кожа, байкерские куртки, разрезанные до мини-юбок и шорт. Мотоциклетную тему здесь вообще никто не пытался подавать особенно тонко. И, пожалуй, правильно.

Обувь сделали из потёртой и металлизированной кожи, а в одной версии вообще убрали пятку. Добавили высокие ботинки, тяжёлые каблуки и боксёрские сапоги до середины икры, которые уже выглядят как будущая добыча fashion-инфлюенсеров.

Заодно бренд обновил фирменные полосы и предусмотрительно нанёс их вообще на всё, включая мотоцикл Honda. Если уж показывать новый логотип, то зачем ограничиваться кроссовками.

Мода после потопа

Для январского Vogue Taiwan 2022 фотограф Чжун Лин сняла серию Heat Wave — постапокалиптическую фантазию о мире, где уровень моря поднялся настолько, что людям пришлось буквально приспосабливаться к новой среде. Герои становятся похожими на русалок и существуют среди мусора, который человечество успело оставить после себя.

Лин открыто задавалась вопросом, имеет ли мода право говорить об экологии, если индустрия сама производит колоссальное количество отходов. Поэтому команда использовала реальные локации, уже существующие пространства и найденные материалы, стараясь не строить для кадра отдельный искусственный мир.

Одна из обложек получилась особенно жесткой. В кадр попала работа Popsicle 2017: художники собрали загрязнённую воду в ста точках Тайваня, заморозили её в форме эскимо и законсервировали в смоле. Красивый объект, который при ближайшем рассмотрении оказывается буквально замороженным экологическим диагнозом.

Спустя четыре года Чжун Лин вернулась к этим кадрам и заметила, что будущее, которое тогда выглядело почти фантастикой, теперь кажется куда менее фантастическим.

Khaite выдал одно из самых сильных шоу Нью-Йорка

Хотя в этот раз Кэтрин Гольштейн заметно сместила фокус: меньше привычной кожи и прямолинейной сексуальности, больше кружева, цветов и хрупких силуэтов.

Но в романтическую героиню бренд не переоделся. Прозрачные юбки покрыты цветочной вышивкой, лямки топов нарочито сползают с плеч, платья-комбинации будто существуют отдельно от тела.

Vogue называет коллекцию романтичной. Я бы сказала, что Гольштейн просто расширяет собственное представление о современной женщине. Она может быть мягкой, странной, немного растрёпанной и при этом оставаться собой.

12 вещей Шона Лина

Многие знают Шона Лина по его работам для Alexander McQueen, даже если никогда не запоминали имя автора. Металлические корсеты, украшения для лица, конструкции, которые больше напоминали скульптуру, чем ювелирку.

Теперь он запускает "проект 12". Ателье будет создавать всего двенадцать объектов в год, без сезонных коллекций и привычной логики ювелирного бренда. Это могут быть украшения, скульптуры или вещи где-то между ними. Одним из первых стал массивный серебряный воротник для Дафны Гиннесс, на разработку одного только механизма которого ушло несколько месяцев.

Мне видится, это отличный формат работы для Лина: меньше коммерции, больше технического безумия и вещей, которые вообще не обязаны быть удобными или понятными. Это масштаб фантазии времён McQueen, только теперь без подиума и дедлайна на следующую коллекцию.

Встретим зиму в странных тапочках

Японский бренд SUBU решил окончательно стереть границу между «вышел на пять минут за кофе» и полноценным зимним образом. У ORIGINALS F-LINE появились два новых оттенка: нежно-сиреневый Lavender и зелёный Matcha.

Смотрятся они как очень уютные домашние тапочки, которым внезапно разрешили выходить на улицу. Но конструкция впечатляет: четырёхслойная стелька, утеплённая ворсистая подкладка, нейлоновый верх и резиновая подошва. SUBU утверждает, что носить их в холод можно даже на босую ногу. Хотелось бы посмотреть, как это сработает московской зимой.

Пара стоит 5280 йен, это что-то около $35, и уже поступила в продажу. Matcha выглядит особенно убедительно: если уж ходить зимой в пухлых тапках, то хотя бы в оттенке главного напитка последних нескольких сезонов.

Жизель Бюндхен снова стала лицом Marc O’Polo

Жизель Бюндхен снялась в кампании Marc O’Polo уже в третий раз. В сезоне Fall/Winter 2026 бренд отказался от природных декораций и перенес съемку в студию, где в центре внимания остались силуэты, фактуры и движение тела.

Кампанию снял Лаклан Бейли. Минимальный фон сделал кадры строже: рельеф шерстяного трикотажа, плотность денима, мягкость хлопка и многослойность теперь можно рассмотреть без визуального шума.

В коллекции — органический и регенеративный хлопок, фактурная шерсть, классический деним, широкие брюки и геометричные верхние слои. Все свободное, тактильное и нарочито спокойное — Marc O’Polo продолжает продавать скандинавский комфорт без лишних модных выкриков.

Палитра тоже весьма сдержанная: тауповые и матовые природные оттенки разбавлены глубоким вишневым.

Иб Камара покидает Off-White

Камара пришёл в Off-White после смерти Вирджила Абло с задачей почти невыполнимой: продолжить бренд, который слишком долго был прямым продолжением личности своего основателя. Сначала он отвечал за арт и визуальный образ, а в 2024 году официально стал креативным директором. Камара устроил первый показ марки в Нью-Йорке, привёз Off-White на баскетбольные площадки Brooklyn Bridge Park и в целом пытался перевести его из статуса главного streetwear-феномена десятых в полноценный модный дом.

Проблема в том, что за эти четыре года Off-White так и не придумал убедительного ответа на вопрос: зачем он нужен в 2026-м? Мир, в котором худи за несколько сотен евро, индустриальные ремни и огромные логотипы автоматически становились культурным событием, закончился. Спрос на luxury streetwear остыл, вещи марки сложнее продавались у ритейлеров, а в 2024 году LVMH вообще продал контроль над Off-White американской Bluestar Alliance.

И Камара здесь оказался заложником ситуации. Он давал Off-White сильные картинки, шоу и отдельные хорошие коллекции, но новой большой идеи уровня Абло не появилось.

Сейчас бренд пытается заменить это коллаборациями: впереди годовой проект 10×10 с Kid Cudi, Raul Lopez, A$AP Nast и другими авторами. Преемника Камары пока нет, ближайшего показа тоже. Очень похоже, что Off-White теперь предстоит решить куда более неприятный вопрос, чем поиск нового креативного директора: что вообще осталось от Off-White после того, как эпоха Off-White закончилась.

Я, кажется, устала от людей, одетых как Pinterest-board

Последние несколько лет мода превратилась в бесконечный каталог эстетик. Ты уже не просто надеваешь юбку и рубашку — ты office siren. Взяла флиску и Salomon — gorpcore. Бежевое пальто и лоферы — old money. А если что-то не удаётся классифицировать, интернет обязательно придумает для этого новое -core.

И вот что мне сейчас действительно нравится: люди снова начинают одеваться просто как люди.

Без ощущения, что весь образ придумывался ради одной идеальной фотографии. Джинсы, рубашка, жакет, простая юбка, хорошая сумка, немного странные туфли.

Одна вещь может быть модной, вторая вообще старой, третья — случайно найденной в шкафу. И вместе это выглядит гораздо живее.

Мне нравится этот поворот. Потому что хороший стиль, на мой взгляд, вообще не должен требовать подписи снизу с названием эстетики.