Строй Влад | Дома в Темрюке

Колонны и армопояс. Нужны ли они

Армопояс.
Это железобетонный пояс по верху стен. Он связывает коробку дома в одно целое.

Зачем он:
— не даёт стенам разойтись,
— держит мауэрлат и кровлю,
— распределяет нагрузку от перекрытий,
— защищает от трещин при осадке.

Но есть и нюансы:
Один клиент построил второй этаж без армопояса — послушал соседа. Отделка была уже сделана, когда по стене пошла микротрещина. Замазывали — появлялась снова. Причина: порывы ветра толкают крышу, вибрация идёт по стенам, а простой связки кровли со стеной проволокой недостаточно. Армопояс на втором этаже — не роскошь. Это то, что прочно связывает одно с другим.

Колонны.
Нужны, если:
— большие пролёты стен,
— открытая планировка без внутренних стен,
— второй этаж или тяжёлые перекрытия.

Сечение обычно 20×20 или 40×40, в зависимости от нагрузки. Размеры могут меняться, сохраняя несущую способность. 20×20 — в стенах, а при открытой планировке — колонны 40×40. На них заливаются ригели — горизонтальные балки. Они держат перекрытие или крышу.

Про жёсткость коробки.
Коробка должна иметь жёсткость. Её дают несущие стены и армопояс. Если убрать стену и поставить колонны — нужны ригели и связи. Иначе дом теряет устойчивость. Убрать несущую стену и поставить колонны «на глаз» — нельзя. Нужен расчёт.

Итог.
Армопояс — обязателен. Колонны — по необходимости. Всё вместе держит дом крепко.

Отмостка. Зачем и как я её делаю

Отмостка — полоса вокруг дома с уклоном от стены. Отводит воду от фундамента. Без неё влага впитывается у цоколя, зимой грунт пучит, нагрузка на основание растёт. Делаю из бетона или тротуарной плитки.

Просто залить на землю нельзя — треснет. Нужна подготовка: утрамбованный грунт, геотекстиль, подушка из песка ~ 10 см, утеплитель (ЭППС) — по желанию, армирование. Под бетон — плёнка, чтобы не отдавал влагу песку при заливке.

ЭППС под отмосткой не даёт грунту промерзать, а значит — и пучить. Плюс сохраняет тепло дома, но это работает только в связке с утеплением цоколя и стен.

Как делаю: ловлю уровень, готовлю грунт, геотекстиль, песок, трамбую, сетка 10×10, заливаю бетон ~ М200 или кладу плитку. По краю — зуб из бетона или бордюр, чтобы песок не вымывало. Ширина — 70 см–1 м. Уклон ~ 2 см на метр. Толщина бетона ~ 7–10 см.

Когда её лучше делать?
Кто-то делает сразу с фундаментом, а потом строит стены и крышу. Но дом за первый год даёт основную осадку — обычно 3–5 см. У кого-то меньше, у кого-то больше. Поэтому я заливаю позже — перед отделкой. Тогда отмостка не отойдёт и не поменяет угол.

(на видео — заливка поверх старого основания, без затирки поверхности)

До пола: гидроизоляция, трубы, засыпка

Перед заливкой цоколя важно сразу продумать, где будут проходить коммуникации. Закладные в ленте цоколя позволят провести воду и водоотведение без препятствий. А значит — дешевле: без отбойника и алмазного бурения.

Когда цоколь готов, встаёт вопрос: что под полом первого этажа?

В классическом варианте я выполняю гидроизоляцию внутренней стороны цоколя битумом. Она исключает впитывание лишней влаги бетоном. Дальше — обратная засыпка: песок внутри цоколя, который я послойно трамбую и поднимаю до нужного уровня.

Пол монолитно заливается на утрамбованный песок и армируется арматурой 12 мм в один слой (ячейка ~25 см). Так закрывается вопрос чернового пола по всей площади дома.

Другой вариант — плиты перекрытия или монолитная плита, без обратной засыпки. Тогда в цоколе стоит предусмотреть продыхи — вентиляцию, чтобы влага не скапливалась в подпольном пространстве.

Завершая цоколь, думаем о будущем: если в проекте есть колонны, арматуру под них выпускаю сразу, выше цоколя. К ней потом вяжется каркас.

Пожалуй, это главное, что стоит знать на данном этапе. Дальше затрону отмостку — она тоже часть заботы о доме.

Цоколь под стены. Что под чем лежит?

Стены в доме разные. И основание под них тоже.

Несущие стены — те, что держат крышу и всю коробку. Под ними фундамент и цоколь обязательны. Это не обсуждается.

Простенки из блока без нагрузки – легче. Под них можно залить ленту попроще. Но не убрать совсем. Блок, даже половина, — это бетонный камень. Ему нужна опора.

Если есть проект — там всё посчитано под нагрузку. Если проекта нет, делаю с запасом. Под обычную стену закладываю от 40×30 в ширину, минимум (полублок) — 30×20. Но смотрю грунт: плотный — нормально, слабый — закладываю больше.

Разница в просадке возможна. Чтобы убрать её полностью, можно залить плиту по всей площади дома. Она свяжет все ленты между собой и сразу закроет вопрос с черновым полом.

Итог простой: сначала определяем, где несущие стены, а где перегородки. Потом под каждую закладываем своё основание. И никакой самодеятельности «на тоненького».

Цоколь. Вылет под кирпич и высота.

Цоколь — это не просто «чуть выше земли», не только часть фундамента, на которой потом стоит весь дом – к нему прилегает остальной участок двора.

Первое, что я всегда спрашиваю: «Чем отделывать фасад будете?» Если в планах кирпич — цоколь нужно делать шире блока. Обычно это 12–15 см. Кирпич + зазор, при необходимости утеплитель. Встречал клиента, который сам распланировал ширину, залил цоколь, а потом захотел кирпич. Выяснилось: ставить его просто не на что. Обидно, но поправимо только костылями – уголками, подливками, консолями. Надёжно уже это не работает.

Второе — высота. Сначала смотрим весь участок: где дорога, как идёт уличная ливнёвка, куда будет уходить дождевая вода со двора. От этого зависит, насколько поднять дом. Если Вы планируете потом плитку, люки, септик — пусть даже не сейчас, а через пару лет — я учитываю это сразу. Потому что высота цоколя закладывается один раз.

Если грунтовые воды высокие, септик не закопаешь как попало. А от его расположения зависит, как тянуть коммуникации и где делать закладные.

Поэтому правильный путь — сначала геология и проект. Если изысканий нет, то продумываем всё поэтапно, по шагам, но ничего не упуская.

Ошиблись с высотой на 10 см — и крыльцо уже не то, вода у порога, и септик не встаёт. Поэтому до заливки я смотрю весь участок: от дороги на улице до дальней трубы объекта. Тогда дом встаёт на своё место с первого раза!

40 см или 100? Почему я не копаю мелко.
В Темрюке иногда слышу: «Да сделаем 40 см, у соседа стоит же». А потом выясняется, что сосед — саманный дом 1950 года. «Сто лет стоит, и нормально».
Сравнивать фундаментную ленту под блок и саман – бесполезно. Тот, кто жил в саманном доме, хорошо знаком с ведром раствора и кельмой. Щели и обрушения от просадки дедовского дома — привычный расклад. У самана другая конструкция, масса и нет жёсткой связки с грунтом.
Я закладываю фундамент на 80–100 см. У нас глина и суглинок, расчётная глубина промерзания около 60–70 см. Казалось бы, хватило бы и меньше, но есть нюанс: аномальные зимы. Раз в 5–10 лет в Темрюк приходит мороз, от которого трещит земля. Приезжие удивляются, местные помнят. И вот тогда глубина заложения решает.
80 см — это не запас, а минимум. 100 — грамотный подход. Меньше — риск, что грунт сыграет, и пойдут трещины, а ещё холодные и влажные полы. Это не моя прихоть — физика.
Правильный путь — сделать геологию и проект. Тогда всё считается точно под конкретный грунт. Если изысканий нет, решение однозначное — делать с запасом. Это может быть больше, чем нужно на сухом участке, зато гарантия, что дом не поплывёт.
Фундамент — единственная часть дома, которую вы не переделаете. Всё остальное можно поправить, фундамент — нет.
Планируете стройку — спросите того, кто будет копать: «На какую глубину и почему?» От ответа зависит всё.

Всем привет! Меня зовут Влад 🤝

Я строю коробки домов в Темрюке: фундамент, стены из блока, кровля.

Здесь я показываю:
— объекты, которые строю прямо сейчас,
— реальные цены на работу,
— цены на материал с доставкой — закупкой занимаюсь я сам,
— ошибки стройки и как их не допустить.

Работаю с бригадой. Качество проверяю на каждом этапе.

Если нужна примерная смета — пишите размеры. Точный расчёт делаю при встрече на объекте.