Dive & Drive Карта закрыта, но я знаю путь!

Выставка «Искусство XX века» продлится до 7 февраля 2027 года. Так что у вас ещё есть время.

Если вы давно не были в музее и думаете, что это скучно — сходите в ЗИЛАРТ. Тут даже стены трогать можно, и от этого они становятся только красивее. Мы с Варей вышли с чувством, что посмотрели не выставку, а целый мир. А это, согласитесь, дорогого стоит.

Медный куб, шоколадный король и девушка, которая причёсывается: наш поход в ЗИЛАРТ

Друзья мои, сегодня у нас не совсем обычный пост. Никаких тебе джунглей, океанов и затонувших кораблей. Сегодня мы с Варей отправились в галерею ЗИЛАРТ на выставку искусства XX века. И, скажу я вам, это было приключение не хуже, чем рафтинг по балийской реке.
Начнём с того, что само здание — это уже отдельный экспонат. Медный куб, спроектированный архитектором Сергеем Чобаном, стоит на территории бывшего завода ЗИЛ. И это не просто «здание музея». Это здание, которое живёт своей жизнью: необработанная медь снаружи и внутри со временем меняет цвет и фактуру, причём непредсказуемо.
Фасад потемнел и стал сдержаннее, а интерьер сияет так, будто металл ещё раскалён. И знаете, что самое интересное? Каждый, кто берётся за ручки дверей или прикасается к поверхностям, оставляет свой след — патину. То есть ты буквально можешь оставить след в истории этого здания.
А ещё у входа нас встретила скульптура бельгийского художника Вима Дельвуа — что-то среднее между самосвалом и готическим собором. Напоминает о том, что здесь когда-то был автомобильный завод. И рядом — десятиметровый станок Erfurt, который когда-то штамповал кузова грузовиков.

Сейчас он выглядит как произведение искусства. Вот так и рождаются музеи: сначала завод, потом куб, потом искусство.
Что касается выставки, на которую мы пришли. «Искусство XX века» — это собрание немецких коллекционеров Петера и Ирене Людвиг, которое впервые показали в Москве в таком масштабе. Более ста произведений: Пикассо, Уорхол, Бойс, Лихтенштейн, Кунс, Кифер, а также наши — Илья Кабаков и Эрик Булатов.
Выставка построена не по хронологии, а по смысловым перекличкам между работами. То есть ты ходишь и сам выстраиваешь связи. Мне это напомнило то, как мы гуляем по незнакомому городу: никакого плана, просто идёшь и находишь что-то неожиданное.
Пока мы ходили по второму этажу, я поймала себя на мысли, что смотрю не просто на «картинки», а на целую эпоху, которая уместилась в несколько залов.
Начали мы, как и советуют, с портрета Петера Людвига кисти Энди Уорхола.
Кстати, забавный факт: Людвиг был «шоколадным королём», а часть прибыли от конфет тратила на коллекционирование. Вот это я понимаю — сладкая жизнь и искусство.
А вообще, говорят, что Пикассо был его первой любовью, и он даже диссертацию о нём защитил. «Большие головы» Пикассо 1969 года — это, кстати, шедевр 3 в 1: кубизм, сюрреализм и поздний период мастера. Мимо такого не пройдёшь.
Рядом — «Херувимы» Джеффа Кунса.
Один из ангелочков держит плюшевого медведя, и это, пожалуй, самый яркий пример того, как поп-арт превращает в искусство всё, что нас окружает. Именно этот китчевый подход впоследствии сделал Кунса самым дорогим художником современности — его стальная скульптура «Кролик» ушла с молотка за 91 миллион долларов. Стоишь и думаешь: а ведь когда-то это считалось просто «игрушками».
А ещё меня зацепила «Причёсывающаяся девушка» Джорджа Сигала.
В полутьме зала не сразу понимаешь, что это не живой человек, а гипсовый слепок. Ты подходишь ближе, вглядываешься и понимаешь: перед тобой застывший момент из чужой жизни. Просто девушка, которая расчёсывает волосы. И от этого становится как-то тепло и по-домашнему.
И, конечно, наши. Илья Кабаков со своим «Садом» — это отдельный разговор. Он сталкивает живопись с текстом так, что ты не просто смотришь на картину, а начинаешь читать её, как книгу. А Эрик Булатов с «Тающими облаками» — это оптическая иллюзия, где лесной пейзаж, увиденный снизу, становится метафорой уходящей эпохи.
И ещё один важный совет от нас с Варей: обязательно берите экскурсию с экскурсоводом. Мы сами сначала думали, что справимся, но потом решили взять гида — и не пожалели ни разу. Потому что за каждой работой стоит история, контекст, детали, которые сам никогда не заметишь. Экскурсовод буквально открывает глаза на то, мимо чего ты бы прошёл, не задумываясь. Это как разница между «посмотреть» и «увидеть». Так что не ленитесь — оно того стоит.

Друзья! 🌍✈️

Сегодня Всемирный день туризма — праздник, который объединяет всех нас: и тех, кто уже собрал рюкзак, и тех, кто только листает билеты, и тех, кто просто любит мечтать о далёких городах.

От всей души поздравляю вас! Желаю, чтобы дороги всегда были добрыми, попутчики — интересными, а горизонты — открытыми. Пусть в вашем паспорте не хватает места для штампов, а в телефоне — для фотографий. И пусть даже короткая поездка умеет превращаться в большое приключение.

С праздником, друзья! Путешествуйте, пока мир ждёт! 🎒🗺️

Витебск нас впечатлил. Он не кричит о своей красоте, он шепчет её тихо-тихо, на ухо. И если вы вдруг окажетесь в Беларуси — не проходите мимо. Город стоит того, чтобы остаться в нём не на пару часов, а на целый день. Или даже на два. Поверьте, он умеет задерживать гостей.

«Витебск, который нас заколдовал»

Всем привет! Простите, что выпала на пару дней. Пришлось удалить зуб, так что взяла небольшую паузу — зубы, знаете ли, штука капризная, не то что горы или море, с ними не договоришься.
Но сегодня мы с вами не просто гуляем, а отправляемся в другую страну, соседнюю и очень близкую нашей душе. Далеко не поедем — сегодня у нас Витебск.
Попали мы туда совершенно случайно. Всё началось с того, что мы отправились на выходные к Мишиному коллеге в Смоленск. И, конечно, на мотоцикле — куда же без него! Ветер, дорога, свобода — это наше всё. А на обратной дороге решили сделать небольшой крюк через Витебск — ну, знаете, как бывает: «заскочим на пару часов, глянем и поедем дальше». Планировали буквально на пару часов, но... Вместо этого остались на целый день. А всё благодаря нашей очень хорошей знакомой, которая живёт в Витебске. Она увидела мою историю в соцсетях и сразу написала: «Вы в Витебске? Оставайтесь! У меня есть квартира, располагайтесь на целый день, никуда не спешите». И мы, конечно, не смогли отказаться от такого гостеприимства.
У неё оказалась потрясающая квартира, которую она сдаёт для гостей. Там очень уютно — всё продумано до мелочей, чувствуется, что хозяйка вложила душу. Если вам вдруг захочется остановиться в Витебске, мы горячо рекомендуем именно это место. Уют, чистота, душевная атмосфера — и ты уже не хочешь уезжать. Хотя, честно говоря, сам Витебск нас так очаровал, что мы готовы были хоть под мостом ночевать — лишь бы не уезжать.Витебск — это погружение в какую-то невероятную историю. Я очень люблю живопись, и здесь есть место, которое просто обязательно к посещению. Речь, конечно, о доме-музее Марка Шагала.
Мало того, что здесь стоит тот самый дом, где он вырос. Да-да, на улице Покровской, 11, стоит здание, которое в начале 1900-х годов построил его отец — Хацкель Шагал, и именно здесь Марк, а тогда ещё маленький Мойша, провёл свои юношеские годы. Представьте: вы заходите в дом, а там восстановлены интерьеры кухни, гостиной, бакалейной лавки — той самой лавки, где отец торговал селёдкой, а маленький Мойша смотрел на мир сквозь мутное стекло витрины. Вещи рубежа XIX–XX веков, старые фотографии, документы — кажется, что сейчас из соседней комнаты выйдет сам художник, весь в краске, и скажет: «Ну что, нравится? А я тут вырос».
Но самое главное — это Арт-центр Марка Шагала, который основала его внучка.
Да, вы не ослышались. Внучки художника — Мерет и Белла — до сих пор поддерживают связь с музеем и передали городу уникальные работы. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций графики Шагала в мире: более 300 оригинальных литографий, офортов, ксилографий.
И, поверьте, это не просто «посмотреть и забыть». Это серия иллюстраций к «Мёртвым душам» Гоголя, созданная в 20-е годы, — её издали во Франции, и она получила приз Венецианской биеннале. Это циклы цветных литографий на тему «Библии» и «12 колен Израиля». Вы стоите, смотрите на эти линии, на эти цвета — и понимаете, что Шагал не просто рисовал, он летал. Прямо как те пары над Витебском.Ну, а когда душа уже наполнилась искусством до краёв, мы отправились гулять по центру. И, конечно, не могли пропустить Ратушу. Это визитная карточка Витебска, памятник архитектуры XVIII века, который сочетает в себе виленское барокко и классицизм.
Представьте: белая башня с часами, которая когда-то служила пожарной каланчой. Мы поднялись наверх — и оттуда открывается такой вид на город, что дух захватывает. Западная Двина, старые крыши, купола соборов — всё как на ладони. Красота неописуемая!Ну и какой же Витебск без драников? Мы зашли в один уютный ресторанчик, который нам порекомендовала хозяйка квартиры, — и, друзья, это была песня! Драники там оказались хрустящими, золотистыми, с нежнейшей сёмгой и сметаной — пальчики оближешь!
Мы, конечно, попробовали и с мясом, и просто со сметаной, но именно с сёмгой — это было нечто! Атмосфера в ресторане очень душевная, по-белорусски тёплая. Сидишь, ешь, а вокруг — настоящий Витебск, не придуманный.

Мыс Рока: место, где океан забирает горизонт.

Как же здорово иногда поменять тёплые балийские воды на суровую и величественную мощь Атлантики. Джунгли и коралловые рифы — это прекрасно, но когда стоишь на скале и смотришь, как океан забирает горизонт, душа поёт совсем по-другому. Сегодня я предлагаю вам отправиться туда, где земля кончается, а море начинается, — на мыс Рока, самую западную точку Европы.
Эта точка была одной из главных в нашем большом путешествии по Испании и Португалии. Мы приехали сюда с друзьями, и, честно говоря, это место стало одной из самых ярких страниц всей поездки.
Мы провожали солнце, и закат здесь был просто невероятным. Знаете, когда солнце начинает садиться, над водой появляется какая-то волшебная дымка.
Горизонт словно стирается, и светило просто проваливается в океан в одно мгновение. Это похоже на фокус — только что оно было, и вот его уже нет. А небо при этом такое, что хочется смотреть и смотреть, забыв про всё на свете.
Почему я так настойчиво советую это место? Да потому что это не просто «очередная смотровая площадка».
Это самая западная точка всей Европы. Не какая-то там, а самая-самая. Ещё римляне называли его Промонториум Магнум, португальцы — Кабу-да-Рока, что значит «мыс скалы». И название точное: скала здесь возвышается над Атлантикой на 140 метров.
Стоишь на этом обрыве, ветер в лицо, внизу бьются волны, и в голове одна мысль: «А ведь это и правда край света».
Местные говорят: «Здесь земля кончается и начинается море». На каменном кресте у маяка даже высечены слова великого португальского поэта Луиса де Камоэнса:
«Aqui... Onde a terra se acaba e o mar começa...»
«Здесь... где земля кончается и море начинается...»
Координаты мыса — 38°47' северной широты и 9°30' западной долготы — тоже выбиты на камне. И когда ты стоишь там, глядя на этот бескрайний океан, невольно соглашаешься с Камоэнсом: нет конца и края — сплошная вода.
Если вы думаете, что мыс Рока — это очередная туристическая достопримечательность с толпами людей, то я вам скажу: да, днём там действительно много народу. Но вечером, когда солнце клонится к закату, толпа редеет, и наступает та самая тишина, ради которой сюда стоило ехать. Ветер стихает, слышны только волны, а океан становится золотым. Мы были в таком восторге, что просто стояли молча и не могли оторвать взгляд.
Ну и, конечно, на мысе работает сувенирная лавка, где можно получить официальный сертификат о том, что вы были «на краю света». Смешно, конечно, но такой сувенир запоминается. Я свой храню до сих пор.

Если вам интересно такое путешествие — пишите, я всегда готова помочь организовать маршрут, подсказать, когда лучше приехать, чтобы застать всю эту магию заката.

Ночное погружение: магия, которую невозможно забыть

Но самое удивительное начинается, когда солнце садится за вулкан Агунг и наступает ночь. Ночные погружения к Либерти — это отдельная вселенная. Вокруг — кромешная тьма, и только луч фонаря выхватывает из мрака причудливые силуэты корабля, обросшего кораллами.
А если взять с собой специальный ультрафиолетовый фонарь, привычный мир преображается до неузнаваемости. Кораллы, которые днём кажутся серыми и незаметными, начинают светиться неземными оттенками зелёного, розового и фиолетового. Анемоны превращаются в светящиеся цветы, голожаберники сияют, как драгоценности, а рыбы-попугаи, которые днём снуют вокруг корабля, ночью мирно спят в своих коконах из слизи.
Это похоже на то, как если бы вы оказались на дискотеке в центре джунглей, где вместо музыки — тишина, а вместо светомузыки — живой, дышащий свет кораллового рифа.
Кораллы раскрывают свои полипы, из щелей выползают ночные хищники, а в толще воды мерцают биолюминесцентные организмы, создавая ощущение полного погружения в сказку.

Затонувший Либерти: как война подарила жизнь коралловому рифу
Друзья мои, раз уж мы с вами путешествуем по Бали, давайте поговорим о том, ради чего мы с Мишей, честно говоря, сюда и приехали. Рафтинг — это было круто, но наша главная любовь, наше неотъемлемое хобби — это дайвинг. Мы ныряем в разных точках планеты, но дайвинг на Бали — один из самых восхитительных из тех, что нам доводилось пробовать.
И раз уж мы здесь, и раз уж мы любим историю, то на Бали тоже есть свои следы Второй мировой войны. И сегодня мы с вами отправимся к затонувшему кораблю Либерти.
Совсем другая история
С ним была совсем другая судьба, нежели у Thistlegorm. Если тот лежит в Красном море и до сих пор поражает своей сохранностью, то Либерти — это совсем другая песня. И, честно говоря, она мне нравится даже больше.
Корабль USAT Liberty был построен аж в 1918 году в США, участвовал в Первой мировой войне, а потом его призвали во Вторую. Это был грузовой корабль, который в январе 1942 года направлялся из Австралии на Филиппины с грузом резины и железнодорожных деталей. Но в проливе Ломбок его торпедировала японская подводная лодка I-166. Корабль получил серьёзные повреждения, его попытались отбуксировать к северному побережью Бали, но он набирал слишком много воды, и его решили просто выбросить на берег в деревне Туламбен. Там он и стоял, ржавел, и местные жители потихоньку разбирали его на металлолом.
А в 1963 году случилось то, что превратило эту историю в легенду. Извержение вулкана Агунг вызвало землетрясение, и корабль, который мирно лежал на берегу, соскользнул в море и оказался на дне. И это, наверное, лучшее, что могло с ним случиться.
Другая жизнь Либерти
В отличие от Thistlegorm, который лежит на ровном киле и сохранил свои очертания, Либерти лежит на боку, частично разломанный, и это уже не столько корабль, сколько… коралловый риф. Из-за особенностей местных вод (вулканический песок, тёплое море) он не сохранился, а превратился в уникальный подводный сад.
Корабль буквально оброс кораллами, губками и стал домом для тысяч морских обитателей.
Здесь есть и гигантские мурены, и стаи барракуд, и рыбы-попугаи размером с добрую собаку.
Это место, где война уступила место жизни.
Нырять к Либерти — это одно из самых доступных и потрясающих впечатлений. Корабль лежит всего в 30 метрах от берега, на глубине от 5 до 30 метров. Мы просто зашли с пляжа в чёрный вулканический песок, проплыли пару минут и оказались прямо над ним. Это похоже на то, как если бы вы пришли в гости к старому другу и застали его в самом разгаре шумной вечеринки. Вокруг снуют рыбы, кораллы покачиваются, а сквозь иллюминаторы пробивается солнечный свет.
Мы плавали вдоль корпуса, заглядывали в трюмы, где когда-то лежали рельсы, и разглядывали орудия. Казалось, что время здесь течёт по-другому.
Это стоит вашего внимания!
Если вы дайвер, даже начинающий, Либерти — это must-have. Если вы просто любите историю и красивые места — это тоже стоит увидеть. Корабль не может рассказать о войне так, как Thistlegorm. Он рассказывает о том, как жизнь побеждает смерть, как природа забирает своё. И это, пожалуй, самое ценное, что мы вывезли из этого погружения.
Если эта идея зажгла в вас огонь — пишите. Я подскажу, с чего начать.
А вы бы рискнули нырнуть к этому кораблю? Делитесь в комментариях! 👇

Вся информация, которая пригодится, если вы решите повторить наш маршрут.
Река Телага Ваджа находится в восточной части Бали, в районе Ренданг, округ Карангасем. Добраться можно с трансфером из отеля — дорога из основных туристических районов (Кута, Семиньяк, Убуд) занимает около 1,5–2 часов. Сам сплав длится 2–2,5 часа, но с учётом трансфера и обеда это занимает почти полдня. Сложность — пороги III–IV уровня, есть пятиметровая плотина. Подходит для новичков и опытных рафтеров. Возраст участников — от 5 до 65 лет. В стоимость обычно входит трансфер из отеля, экипировка, профессиональный гид, страховка, обед (шведский стол) и полотенца. А из вещей лучше взять сменную одежду, удобные шорты, купальник, солнцезащитный крем, тапочки для воды, фотоаппарат (влагозащитный) и наличные.
Если эта идея зажгла в вас огонь — пишите. Я подскажу, с чего начать.
А вы бы рискнули сплавиться по этой дикой реке? Делитесь в комментариях! 👇